전통의상과 전통문화

전통의상과 전통문화

전통의상과 전통문화, 중국의 전통의상과 전통문화는 중화민족의 유산이기도 하다. 우리 민족이 끊임없이 혁신하고 있음을 표현하며, 전통의상과 전통문화를 아래와 같이 공유합니다. 전통의상과 전통문화 1

한복의 진화에서 중국 전통문화를 바라보다

궈모루오 씨는 “옷은 문화의 상징이고 옷은 이미지이다”라고 말했다. 생각의." 여기에서 우리는 의복과 인간, 사회의 관계를 볼 수 있다. 의복은 개인의 문화적 성취와 미적 취향을 반영할 수 있을 뿐만 아니라, 국가의 경우 전통의상은 일종의 사회문화를 구현합니다. 한족의 문화는 광범위하고 깊다. 오랜 세월을 거쳐 한족의 전통복식은 독특한 스타일을 지닌 일련의 복식으로 거듭났다.

춘추시대와 전국시대에는 봉건제가 노예제도를 대체했습니다. 동시에 당시 여러 학파가 서로 논쟁을 벌여 '백학파 다툼'의 상황을 형성했다. 『백학파 사상쟁탈』에서는 의복제도에 대한 논의도 나온다. 예를 들어, 유교는 '문군헌장'을 옹호하고, 서주 사회의 위계 체계를 유지하며, 모든 의복은 '비례 예의'를 갖춰야 한다고 주장합니다.

묵가주의자들은 '절약적인 사용'을 옹호하고 옷은 '유용해야' 하며 복잡한 계층 구조에서 너무 경직되어서는 안 된다고 주장했습니다. 한나라 시대에는 의복이 위계에 더 많은 관심을 기울였습니다. 그러나 한족의 전통 의상으로서 한족은 점점 더 그들의 독특한 특성을 반영합니다. 다른 민족의상에 비해 한복의 가장 큰 특징은 소매가 넓다는 점이다. 넓은 옷과 두꺼운 소매는 우아해 보일 뿐만 아니라 실용성도 뛰어납니다. 한복의 또 다른 특징은 단추가 없고 옷을 묶는 넓은 띠가 있다는 점이다.

당시에는 그 사람이 입는 옷을 통해 그 사람의 사회적 지위를 직접적으로 알 수 있었습니다. 육체노동에 직접 종사하는 보통 사람들은 짧은 셔츠를 입는데, 윗부분을 '이(yi)', 아랫부분을 '상(shang)'이라고 합니다. 돈과 지위가 있는 사람이나 직접 노동에 종사하지 않는 학자는 긴 가운을 입는다. 상체와 하체의 옷을 하나로 연결한 옷이다.

한나라부터 당, 송, 명 등 여러 왕조에 걸쳐 궁중 관리들의 예복은 옷이 넓고 소매가 두껍고 단추가 없는 전형적인 한푸 스타일을 채택했습니다. 비록 직위가 다르기 때문에 의복의 세부적인 구분은 더욱 복잡하지만, 일반적인 발전 방향은 서양의 옷깃에 오른쪽 옷깃, 넓은 소매, 어두운 옷을 사용하는 이런 종류의 의복 시스템입니다. 주나라에서 명나라까지 근본적인 변화는 없었다.

헐렁한 한족의 옷은 실제로 여유롭고 평범하며 평화로운 삶을 추구하는 한족의 삶의 관점과 가치관을 반영합니다. 이런 종류의 옷은 승마나 사냥과 같이 움직임이 크고 격렬한 운동에는 적합하지 않지만, 바둑을 두거나 꽃을 감상하고 시를 낭송하고 그림을 그리는 고대 선비들의 편안한 생활에는 매우 적합합니다.

비교를 위해 소수민족의 전통의상을 살펴보면 된다. 중부평원 주변의 소수민족은 승마, 사격 등 다양한 활동을 좋아하기 때문에 소매가 좁고 몸에 꼭 끼는 옷을 입는 경우가 많습니다.

청나라에 이르러 한복은 큰 변화를 겪었다. 이는 한족의 미적 관념이 급격하게 변한 것이 아니라 사회문화와 전반적인 배경이 변한 데 따른 것이다. 청군이 세관에 진입하고 만주족이 중원을 점령한 후, 통치자들은 면도와 옷 갈아입기 운동을 시행하기 시작했고, 몸에 꼭 맞는 만주족의 의복과 관화를 강요했으며, 한족 남자들이 헐렁한 전통 옷을 입는 것을 금지했습니다.

이후 2000년 이상 지속되어 온 한족의 전통 의상인 넓은 옷과 긴 옷은 완전히 사라졌고, 오늘날 잘 알려진 치파오와 만다린 재킷은 만주 복식을 기반으로 진화했다. 한족의 전통 의상은 이제 드물다. 정치적인 관점에서 통치자가 이렇게 강제적으로 옷을 갈아입는 것은 역사상 매우 드문 일입니다.

1911년 혁명 이후 한족은 다시 민족의상에 주목하게 되었다. 새로운 사회 현장을 표현하기 위해서는 국가적 특성을 지닌 다양한 의상이 필요합니다. 만주포와 만다린 재킷은 더 이상 적합하지 않지만 모든 사람이 양복을 입는 것은 다소 설명이 없습니다. 청나라 이전의 한복을 아는 사람은 아무도 없으며 이전 의상 스타일을 복원할 방법도 없습니다.

그 결과 청나라 말기와 민국 초기에 한족의 복식은 속속 바뀌었다.

개혁가들은 옷을 갈아입는 것도 서구문명을 배우고 뉴딜을 실천하는 중요한 부분으로 여겼다. 비록 그들의 정치적 요구는 다르지만 전통 의상의 단점에 대한 혁명가들의 이해는 개혁가들의 이해와 일치합니다. 쑨원은 한때 의류 생산의 4대 원칙을 제시하고 "위생에 적합하고, 이동에 편리하며, 경제에 적합하고, 보기에 좋다"는 원칙을 바탕으로 마오 슈트를 디자인했습니다.

사실 당시 전통 한복은 아주 드물게 부흥의 기회를 맞이하고 있었습니다. 이후 복잡한 사회·역사적 변화와 현대 서구문화의 영향으로 인해 전통적인 한복을 다시 구현하는 것은 불가능했다.

한복의 부흥은 반드시 모든 사람이 넓은 옷과 긴 소매를 입어야 하는 것이 아니라, 한 민족의 독특한 복식 특징을 상징하는 의복의 형태를 유지해야 한다는 점을 강조해야 한다. 만주족 하면 흔히 만주족 여성 치파오와 기모를 떠올리는 것처럼 말이다. 한푸(Hanfu)는 한족의 독특한 상징으로, 다른 민족과 구별되는 문화적 색채를 보여준다. 국가 정체성은 전통문화의 중요한 부분이기도 하다.

한복의 진화는 중국 사회의 정치적 변화, 경제 발전, 관습 변화를 직접적으로 반영할 뿐만 아니라, 매우 중요한 역할을 하는 중화민족의 전통 문화를 반영하고 있음을 알 수 있다. 중국 문화의 역사에서. 한복의 변화와 중국 전통문화의 관계를 연구하는 것은 중화민족의 우수한 문화적 전통을 더 잘 이해하고 그 우아함을 계승하는 데 도움이 될 것입니다. 전통복식과 전통문화 2

중국 전통문화 - 중국 전통복식

의복분류

한남복

중국 왕족의복 중 그중에는 황실 왕관이 가장 화려해요. 진나라 이전에는 공식적인 왕관 제도가 상의와 하의로 나누어졌습니다. 옷의 대부분은 검은색(선의)으로 하늘을 닮았고, 대부분의 옷은 노란색(황상)으로 땅을 닮았습니다. 밝은 진홍색도 있습니다. Xuan Yi는 넓은 소매를 가지고 있으며 빨간색, 흰색, 녹색, 노란색 및 검은색의 화려한 실크 실로 해, 달, 별, 산, 용, 꽃 및 곤충 그림이 그려져 있습니다(자수 또는 직조). 은화는 또한 종의(의례용 그릇), 자오(수초), 불과 같은 문양을 수놓기 위해 화려한 비단을 사용합니다.

이러한 그림과 패턴을 총칭하여 12챕터 패턴이라고 합니다. 의복 앞에는 붉은색 가죽 모피가 있습니다. 그 위에는 용, 불, 산의 세 가지 그림이 그려져 있고, 허리 둘레에 가죽 띠를 묶고, 옷의 앞면을 무릎 앞까지 덮고, 옷 옆면에 옥을 달고, 한 묶음의 리본(무늬 펜던트)을 달았다. 넓은 리본으로 제작) 드레스 뒷면에 묶고 허리 둘레에 큰 리본을 묶습니다.

머리카락은 머리 꼭대기에 묶고, 왕관(모자)을 쓰고, 왕관은 단추로 말아서 단추에 옥머리핀을 꽂아 왕관과 머리를 고정한다. 왕관은 왕관 모양으로 되어 있습니다(폭 0.8피트, 길이 1.6피트의 평평한 판으로 앞면과 뒷면이 둥글며 크라운 확장이라고도 합니다. 보드는 나무로 만들어졌으며 상단에는 검은 천이 있고 안쪽에는 황토색 천이 있습니다). 앞면과 뒷면에 12개의 가닥이 고르게 매달려 있으며, 줄은 색색의 비단으로 만들어졌으며, 옥구슬이라고 불리는 화려한 옥구슬로 연결되어 있으며, 각 옥줄에는 12개의 옥줄이 있고 앞쪽에는 24개의 옥줄이 있다. 그리고 뒷면에는 옥조라고 불리는 228개의 옥구슬이 있습니다. 왕관 옆에는 '총이(Chong Er)'라는 이름의 옥이 걸려 있습니다.

빨간 백랍(두꺼운 밑창, 밑창을 나무로 만든 신발)을 신고, 패들 앞부분이 넓고 위로 향하고, 늘어진 긴 치마 앞부분이 들어올릴 정도로 넓고 높다. 앞으로 나아갈 수 있도록 바닥에).

남자의 머리는 머리핀으로 묶여있습니다. 크라운의 모양에는 고관, 弁, 광속관, 새관, 소관, 부두, 활, 모자 등이 있습니다. Weimao 왕관, Tongtian 왕관, Yuanyou 왕관, Jinxian 왕관, 큰 모자, 둥근 모자, 거위 모자, Tang 스카프, 매트 모자 등과 같은 다양한 종류의 왕관과 모자에 대한 수십 가지 이름이 있습니다. 또한 사각형 터번, 만자 터번, 구름 터번, 부드러운 터번, 넓은 터번, 게 터번, 화양 터번 등과 같은 다양한 유형의 터번을 착용합니다. 일부 지역의 농부는 모자도 착용합니다.

한 여성 의류

여성 의류, 여왕과 여성의 드레스는 대부분 깊은 옷을 입습니다. 예를 들어 "의례서"에는 Ji Di의 진나라 의상이 나열되어 있습니다. Que Zhai, Ju Yi, Zhanyi 및 일반 거즈는 모두 깊은 의류 카테고리에 속합니다. Ji Di와 Que Zhai는 제의의 옷으로 오색의 Zhai(황금 꿩) 모양의 그림이 그려져 있습니다(자수 또는 직조). 거의는 노란색으로 뽕나무에게 전하는 옷(고왕에게 뽕나무 따기와 누에 기르기에 대한 복을 빌기 위한 의식)이고, 잔의는 흰색이며 손님을 위한 옷이다. 밑에 입은 셔츠.

창사 마왕퇴에서 출토된 비단화 속 여인들은 어두운 옷을 입고 있었다. 창사 양천호 추묘에서 출토된 초목상 여인들도 어두운 옷을 입고 있었다.

한나라 이후 왕비와 여인의 복장은 모두 진나라 이전 제도를 계승했습니다.

또한 반팔(반소매가 있는 긴 가운), 피보(어깨와 등 사이에 드리워진 긴 페인트 실크), 샤페이(어깨에 새 자수가 드리워진 두 개의 넓고 컬러풀한 실크, 너비 약 3인치 Yu)도 개발했습니다. , 앞쪽으로 3척 이상 늘어져 있고, 좌우 마디 하단에 옥 펜던트가 있고, 뒤쪽으로 2척 이상 늘어져 있으며, 끝부분을 주머니에 넣는다), 褙子(장자) 네 개의 슬릿), 망토, 앞치마, 포옹 허리(긴 앞치마), 매달린 소매 및 기타 의류 또는 의류 액세서리.

일반 여성 일상복은 상의와 하의가 분리된 스커트가 대부분이고, 스커트가 없는 상의와 하의도 있다. 이 옷은 한족의 전통의상이다.

고대에는 여성의 머리카락을 뽑아서 번으로 만들었으며, 번 모양에는 더블번, 행잉번, 부분번, 플랫번, 달팽이번, 하이번, 플라잉번 등이 있었습니다. 빗질한 잎빵, 이중고리 왕현빵, 위쪽 빵, 연꽃빵, 보물빵, 꽃빵 등과 같은 수십 가지의 구체적인 이름이 있습니다. 롤빵의 장식품에는 빗, 격자, 머리핀, 계단, 에메랄드, 진주, 금은 보물, 머리 긁힘, 구슬 고리, 구슬 왕관, 봉황 왕관뿐만 아니라 금, 은 및 옥으로 만든 절묘한 Luanfeng, Yao Zhai, 구슬이 포함됩니다. , 구슬 등.

사원은 양쪽에 구레나룻으로 장식되어 있으며 일부는 커튼, 모자, 히잡을 착용하기도 합니다.

중화민국 복식

중화민국 초기에는 청나라와 서양 문화의 이중 영향을 받아 전통 복식의 폐지를 중심으로 한 복식 개혁이었다. 남성복은 점차 긴 예복과 저고리에서 중국식 튜닉 양복과 양복으로 변화하고 있으며, 여성복도 점점 다채로워지고 치파오가 대중화되는 추세이다.

치파오(cheongsam)는 사람들의 라이프 스타일과 미적 취향의 변화와 함께 아찔한 다양한 스타일을 발전시켜 왔습니다. 1930년대와 1940년대 치파오 개발의 황금기는 다양한 변형과 ​​풍부한 스타일을 보여주었습니다. 치파오 옷깃, 옷깃, 소매, 스커트 및 기타 부분의 스타일은 독특합니다. 옷깃에는 둥근 옷깃, 사각형 옷깃, 긴 옷깃 등이 포함됩니다. 옷깃에는 상하이 칼라, 잉곳 칼라, 낮은 칼라 등이 포함됩니다. p>

소매는 긴소매, 반소매 등 롤업소매, 꽃무늬소매, 나팔모양 소매 등이 있으며 소맷단에는 상감, 자수, 롤업, 스윙 등 다양한 무늬가 있어 매우 독특합니다. 스커트의 길이를 변경하는 것 외에도 피쉬테일 모양도 추가되고 물결 모양 및 기타 스커트 스타일도 추가됩니다.

쑨원의 옹호와 단순성과 실용성으로 인해 마오 양복은 1911년 혁명 이후 양복과 함께 인기를 끌게 되었습니다. 1912년 중화민국 정부는 다음 사항을 명시하는 법령을 발표했습니다. 마오복은 예복으로, 마오복의 형태를 변형하여 새로운 의미를 부여하였다.

스탠드업 라펠(최초의 스탠드업 칼라), 이중 플래킷, 앞면 단추 5개, 패치 ​​포켓 4개, 소맷단 단추 3개. 뒷면 패널에 솔기가 없습니다. 이러한 모양은 실제로 매우 특별하며 "주역"의 주나라 예절 및 기타 내용을 기반으로 한 의미를 갖습니다. 먼저 옷 앞주머니 4개는 각각 입법·사법·행정·심사권을 상징하고, 옷 안쪽 주머니는 탄핵권(검찰권)을 상징하며, 탄핵권은 국민의 트럼프 카드다. 권력의 집중을 견제하고 균형을 맞춘다.

이것이 바로 권력분립이다. 둘째, 플래킷의 5개 단추는 한족, 만주족, 몽골족, 회족족, 티베트족 등 5개 민족의 화합을 상징합니다. 셋째, 왼쪽 소맷단과 오른쪽 소맷단의 세 개의 단추는 각각 삼민주의(국가, 민권, 민생)와 민족화합의 이상(평등, 자유, 박애)을 상징합니다. 넷째, 허리가 부러지지 않아 조국의 평화통일을 상징한다.

다섯째, 칼라는 클로즈드 라펠로 세팅해 엄격한 거버넌스의 콘셉트를 드러냈다. 중국의 튜닉 슈트는 이 옷을 처음 입었던 쑨원(孫文) 박사의 이름을 따서 명명되었습니다. 민국 18년에 제정된 국민당 헌법에서는 일정급 이상 공무원은 취임 선서를 할 때 남편의 법을 준수한다는 뜻으로 중국식 군복을 입도록 규정했다. 모양: 스탠드업 라펠, 더블 플래킷, 앞면에 버튼 5개, 패치 ​​포켓 4개, 소맷단에 버튼 3개. 뒷면 패널에 솔기가 없습니다.

치파오와 중국식 튜닉은 중국과 서양의 스타일이 결합된 결과물이지만, 풍부한 전통문화와 중화민족의 포용성으로 인해 현대에 특히 인기를 끌었습니다. 시간이 지나면서 그것들도 전통이 되었습니다. 치파오와 튜닉 슈트의 접목은 중국 전통의상에 새로운 내용을 더해준다.

각 시대의 복식 변화는 시대의 진보를 나타냅니다. 우리는 중국 전통 복식 문화를 계속 계승하고 발전시켜야 합니다. 3

계승. 중국 전통의상과 혁신

제가 기억하는 한, 춘절은 항상 중국인들에게 가장 중요한 전통 명절이었고, 제 생일을 축하하는 것 외에도 '새해'를 고대하는 것이었습니다. 내 인생에서 가장 중요한 일이다. 기억 속 '새해'를 돌이켜보면 매년 춘절의 변화를 한탄하지 않을 수 없다. 곰곰히 생각해 보면 세상의 변화로 인해 내가 세상과 분리된 듯한 느낌이 든다.

예전에는 춘절이 다가오면 설맞이 쇼핑도 하고, 집 청소도 하고, 머리도 자르고, 새 옷도 사야 했는데... 지금은 경제가 발전하고, 시장이 번창하고, 물자도 넉넉합니다. . 패션디자인대학.

홍콩무역발전국이 주최한 '홍콩패션페스티벌 2005 가을겨울시리즈'와 '홍콩국제패션쇼 2005'가 지난 1월 18~21일 홍콩컨벤션센터에서 막을 내렸다. , 2005. 신제품을 홍보하고 동료 간 시장 정보 교환을 효과적으로 촉진하기 위한 업계 최고의 플랫폼입니다.

국산화와 디테일 측면에서 안감의 용도가 바뀌었고, 안감이 없는 파이핑 탑이 인기를 끌 것으로 보인다. 내부의 절묘한 가방 디자인은 남성들이 주목하고 소비를 결정하는 초점 중 하나가 될 것입니다. 어깨 패드가 점점 작아지고 얇아지기 시작하여 더욱 자연스러워집니다. 구조적으로 절단선이 앞이나 뒤로 이동하고, 각도의 변화도 디자인 디테일을 반영합니다.

일반적으로 2005년 봄 여름 남성복은 더욱 기능적이고 실용적이며 세분화되는 경향이 있습니다. 품질은 개성을 강조하고, 개성은 가치를 결정하며, 가치는 품질에 반영됩니다. 이는 패셔너블한 남성이 옷을 선택하는 새로운 기준입니다.

런던의 T스테이지에서는 패션의 멜로디를 두드리는 비트로 선보이며 또 다른 봄, 여름의 문을 열었습니다. 흥미진진한 브랜드 런칭이 속속 다가오고 있습니다. 밀라노와 파리 패션위크를 경험한 후 런던의 스타일은 더욱 개념적이고 다양해졌습니다.

의복미학은 매우 복잡한 정신적 현상이다. 의복에 담긴 아름다움에 대한 통일된 기준이나 모델은 없다. 시간, 장소, 가치관 등은 모두 사람들의 미적 개념 변화의 기초가 될 것입니다. 그러나 의류 미학 개념의 변화를 주도하는 것은 주로 일부 '비하인드 영웅', 즉 의류 디자이너입니다.

최근 중국 베이징에서 처음으로 랑콤 컬러 패션 창의성 대회가 열렸다. 이 행사는 2001년 영국에서 처음 시작되었습니다. Lancôme과 런던의 Saint Martins에 있는 유명한 Central College of Art and Design이 공동 주최했습니다. 권위 있는 국제 패션 행사로 자리 잡았습니다. 아시아 패션 분야의 초고속 발전과 뛰어난 패션 디자인 인재의 지속적인 출현을 고려하여. 2005년에는 아시아 최초로 이 행사가 개최됐다. 중국, 일본, 한국은 대회를 개최하는 최초의 아시아 국가가 될 것입니다.