슈트 문제는 문제를 이해했다면 50점을 보상으로 받을 수 있습니다.

일반 팁:

월드 슈트 등급 순위:

특별 등급:

브리티시 앤더슨-셰퍼드, H-헌츠맨 외 10 기성복, 풀 커스터마이징, 세미 커스터마이징을 운영하는 15개 워크숍은 역사, 테일러링, 장인정신, 명성 측면에서 세계 최고 수준입니다.

준특급:

영국 새빌 로우의 다른 작업장은 10개 정도의 프리미엄급 작업장과 기술 및 장인 정신이 대부분 비슷합니다. 대형 프리미엄급 샵 출신의 재단사이지만, 축적된 역사와 다양한 기믹으로 인해 평판이 그다지 좋지는 않습니다. 이탈리아의 Kiton(청두에만 카운터 있음), Brioni(홍콩에 카운터 있음), 미국의 Oxxford(중국에서는 사용할 수 없음). 그들의 장인정신은 모두 영국에서 배운 것이지만, 수작업의 내용은 약간 낮습니다. 90~95% 정도의 작업이 수작업으로 이루어집니다. 그들은 주로 소량의 세미가 있는 기성복에 중점을 둡니다. -맞춤화.

레벨 1:

새빌 로우 출신이 아닌 영국의 맞춤형 재단사.

루비나치, 카라체니, 아톨리니, 보렐리 등 이탈리아 브랜드들은 주로 기성복에 중점을 두고 있지만, 중국 사람들은 익숙하지 않아 받아들이기 쉽지 않다. 국내에서의 인기는 극히 낮고, 어느 정도 수공예적인 내용을 담고 있다.

위 내용은 넓은 의미에서 세계 최고의 남성복이라 할 수 있다.

레벨 2:

제냐(Zegna)와 카날리(Canali)로 대표되는 이탈리아 전문 남성복 제조업체. 주로 기성복이며 수동 콘텐츠가 적습니다. 이 버전은 영국 버전에 가깝고 중국 미학과 일치하며 중국에서 매우 잘 알려져 있습니다. 장인정신은 국내 양복과 매우 유사하며 대부분 중국 공장에서 제작됩니다.

레벨 3:

아르마니가 대표하는 소위 디자이너 샵 브랜드는 비전문 남성복 브랜드로, 남성복 사업은 대부분 다른 제조사에 아웃소싱하고 있다.

레벨 4:

많은 국내 브랜드가 유사한 장인 정신을 가지고 있는데, 이에 대해서는 나중에 자세히 논의하겠습니다.

새빌 로우(Savile Row) 상위 기사:

새빌 로우(Savile Row)는 영국 런던 옥스퍼드 서커스(Oxford Circus) 근처에 위치하고 있으며 200년 동안 글로벌 남성 맞춤화의 성지로 알려져 왔습니다. 전 세계의 고위공직자, 부유한 사업가, 연예계 스타들 모두 새빌 최고의 양복점에서 손수 만든 양복을 갖는 것을 신분의 상징으로 여긴다. Savile Row에서 생산되는 슈트는 기성복(off-the-peg, 기성복), 세미 맞춤(made-to-measure), 완전 맞춤(맞춤형)의 세 가지 유형으로 나뉩니다.

기성복은 세빌 테일러샵에서 각자의 스타일에 맞춰 직접 제작, 판매하는 기성복으로, 가격은 일반적으로 시중의 많은 기성복과 차이가 있습니다. 새빌의 기성복도 핸드메이드로 제작된다는 점이에요.

세미 커스터마이징이란 고객이 기성복 세트를 선택하고, 기성복을 바탕으로 재단사가 이를 수정하여 고객의 체형에 더 잘 맞게 제작하는 것을 말한다. Savile Row 세미 커스텀 가격은 약 £700-1,000입니다.

Bespoke는 Savile Row 맞춤 제작의 핵심이자 지난 200년 동안 지속된 번영의 기반입니다. Savile Row에서 슈트를 완벽하게 맞춤 제작하는 데는 일반적으로 4~12주가 소요되며, 이 과정에서 세 번의 피팅과 조정이 이루어집니다. 이때는 고객이 런던에 있을 때입니다. 실제로 많은 미국인들은 Savile의 최고 재단사가 미국을 방문할 때 맞춤 제작된 옷을 얻기 위해 1년을 기다려야 합니다.

Savile이 생산하는 각 슈트는 제작하는 데 40시간이 소요되며, 그 중 95%가 수작업으로 이루어집니다. 투피스 슈트는 약 £1,700부터 시작하고 쓰리피스 슈트는 £2,200부터 시작합니다.

Savile Row 맞춤 슈트의 여러 기능:

1인당 하나의 버전입니다. 즉, 국내 맞춤 양복점처럼 기존 패턴을 토대로 수정, 조정(코딩이나 푸싱 패턴)을 하는 것이 아니라, 고객의 체형에 맞춰 특별히 패턴을 재단하는 것이다. 엄밀히 말하면 중국에는 영국식으로 완벽하게 맞춤 제작된 슈트가 없습니다.

2. 대부분의 완성된 슈트처럼 수지 단추 대신 뿔 단추를 사용하세요.

사실 이건 비용 문제인데, 새빌의 최고 재단사인 마혼 씨는 이 문제를 구체적으로 지적했습니다. 새빌의 양복에 있는 단추는 품질의 상징인 어떤 종류의 동물의 뿔을 갈아서 만들어야 한다는 것입니다.

3. 단추구멍은 모두 손으로 잠그며, 실제 단추구멍은 소맷단 단추 아래에서 열어야 합니다.

4. 스트라이프 또는 체크무늬 원단으로 제작된 슈트의 경우 스트라이프나 그리드의 매칭에 특히 주의하세요. 예를 들어 재킷 주머니의 스트라이프는 주머니 위의 스트라이프와 일치해야 합니다. 신체는 소매의 그리드와 일관되게 일치해야 합니다.

5. 새빌 로우(Savile Row) 수트는 핏, 슬림함, 라인을 강조하는 영국 전통을 고수합니다. 어깨는 약간 넓어지고 허리는 조여지는 경향이 있으며 상체는 모래시계 모양을 하고 있습니다. 얇은 어깨 패드가 어깨 라인을 자연스럽게 만들어주며, 높게 올라온 암홀로 팔의 움직임에 충분한 공간을 제공합니다.

6. 스타일 면에서 세빌의 슈트 스타일은 다른 나라와 비교할 수 없을 만큼 뛰어나다. 예를 들어, 선택할 수 있는 바지 스타일은 수천 가지가 있습니다. 재킷은 주머니 두 개를 비스듬히(슬랜트 포켓)로 만들거나 블레어 전 총리가 자주 입던 스타일이나 오른쪽에 티켓 포켓을 추가하는 등 주머니에 변화를 주는 경우가 많다. 바지의 경우, 영국인들은 다트가 없다는 뜻의 플레인 프론트(바지 앞쪽에 주름이 있다는 뜻인 샹으로 발음)나 다트가 두 개라는 뜻의 더블 주름을 좋아합니다.

새빌 로우의 유명 매장 10위:

1.앤더슨 앤 셰퍼드(1873년 창업)

새빌 로우 A의 가장 유명한 매장입니다. 양복점. 클라이언트에는 전 세계의 유명인이 포함됩니다. 찰스 왕세자는 최근 몇 년간 가문의 더블브레스트 슈트를 입었다고 한다.

완전 맞춤형 가격: 2피스 세트의 경우 1,960파운드부터, 3피스 세트의 경우 2,250파운드부터 시작합니다. 의류 제작 시간은 8~12주입니다.

2.H-Huntsman (1849년 창업)

새빌 로우에서 가장 비싼 양복점입니다. Huntsman은 영국 왕실이 발행한 다양한 왕실 공급 라이센스를 보유하고 있습니다. 의류에는 수천 가지 스타일 중에서 선택할 수 있으며, 각 의류에는 고유한 원단 스타일이 있습니다. 1년에 3번씩 미국과 프랑스를 순회합니다. 헌츠맨은 주머니를 매우 얕게 만드는 것을 좋아한다고 하니, 커스터마이징 시 요구사항을 꼭 명시해 주세요.

완전 맞춤형 가격: 투피스 수트의 경우 약 3,000파운드이며 제작하는 데 10~12주가 소요됩니다.

3. 헨리 풀(1806년에 지어진 매장)

헨리 풀은 새빌 로우의 첫 번째 양복점이었습니다. 영국 왕실이 발행한 다양한 공급 라이센스를 보유하고 있습니다. 고객으로는 Edward VII, 다양한 국가의 왕실 등이 있습니다. Henry Poole은 정기적으로 유럽, 미국, 일본, 중국 및 기타 지역을 방문합니다. Savile 맞춤 브랜드는 처음으로 중국에 진출했지만 중국 파트너의 평판을 악용하고 외국 의류 포럼에서 각국 네티즌의 비난을 받았습니다.

완전 맞춤형 가격: 2피스 세트의 경우 거의 2,500파운드부터 시작하고 3피스 세트의 경우 거의 3,000파운드부터 시작합니다. 의류 제작에는 9~12주가 소요됩니다.

4.Dege & Skinner (1865년 창업 매장)

Dege & Skinner는 영국 여왕의 사랑을 받을 뿐만 아니라 아랍권 왕실에서도 가장 애용하는 브랜드입니다. Dege & Skinner는 미국과 아랍 국가를 1년에 3~4회 방문합니다. 선택할 수 있는 수백 가지 의류 스타일과 수천 가지 직물을 제공합니다.

전체 맞춤 가격: 투피스 슈트의 경우 1,969파운드부터 시작하며 제작 기간은 9~12주입니다.

5.Kilgour's(1870년 창업 매장)

전통 테일러링의 대표주자. 그러나 최근 몇 년 동안 개발이 더딘 것 같습니다.

전체 맞춤 가격: 투피스 슈트의 경우 2,200파운드부터 시작하며 맞춤 제작 시간은 6~8주입니다.

6. Ede & Ravenscroft(1689년 설립)

런던에서 가장 오래된 양복점입니다. 300년이 넘는 기간 동안 그들은 거의 모든 왕실 구성원으로부터 왕실 공급 허가증을 획득했습니다.

Ede & Ravenscroft는 Savile Row의 남쪽 끝에 위치해 있습니다. 그들은 선택할 수 있는 수천 가지의 다양한 직물을 제공합니다.

반맞춤형 가격: 2피스 세트의 경우 750파운드부터, 3피스 세트의 경우 1,000파운드부터 시작합니다.

완전 맞춤형 가격: 2피스 세트의 경우 1,800파운드부터, 3피스 세트의 경우 2,200파운드부터 시작됩니다. 의류 제작에는 6~8주가 소요됩니다.

7. Gieves & Hawkes(1785년 설립)

Gieves & Hawkes는 오랜 역사를 가지고 있으며 다양한 왕실 의류 공급 라이센스를 보유하고 있습니다. 오늘날 중국 매장에는 엘리자베스 2세 여왕, 에든버러 공작, 찰스 왕세자의 왕실 상징이 전시되어 있습니다. 영국군에 군복을 공급하는 업체입니다. 하지만 200년이 넘는 역사를 지닌 이 브랜드는 홍콩 상장회사인 푸롄 그룹(Fulian Group)에 인수되었습니다. 앞으로 어떻게 발전할지 모르겠습니다. 이 브랜드의 기성복은 현재 중국에 매장이 있습니다. 모두 홍콩에서 제작되었습니다. 스타일도 맞지 않고, Savile 전통도 완전히 사라져서 구매할 가치가 없습니다.

완전 맞춤형 가격: 2피스 세트의 경우 2,250파운드부터, 3피스 세트의 경우 2,700파운드부터 시작합니다. 옷 제작 기간은 약 8주 정도 소요됩니다.

8. 하디 에이미스(Hardy Amies)(1946년 설립)

하디 에이미스(Hardy Amies)는 엘리자베스 여왕이 애용했던 맞춤 제작 여성복 브랜드이기도 한 영국 유일의 브랜드입니다. 파리 오트쿠튀르와 경쟁하세요. 또한 남성복에 대중적인 요소를 접목한 새빌 로의 몇 안 되는 양복점 중 하나이기도 합니다.

완전 맞춤형 가격: 2피스 세트의 경우 3,000파운드부터, 3피스 세트의 경우 3,500파운드부터 시작합니다. 의류 제작 시간은 6~12주입니다.

9.Maurice Sedwell(1938년 창업 매장)

수많은 최고급 원단, 20개국 이상을 순회한 수석 테일러가 '멋지지 않는' 옷을 만들어냈습니다. 어떤 라벨도 붙이지 않고, 자신의 가치를 자연스럽게 드러내는 유니크한 슈트를 입으세요.”

완전 맞춤형 가격: 2피스 세트의 경우 1,800파운드부터, 3피스 세트의 경우 2,275파운드부터 시작됩니다. 의류 제작 시간은 6~12주입니다.

10. Norton & Sons(1821년 설립된 매장)

Norton & Sons는 사냥복 제작에 최고입니다. 미국, 유럽 대륙, 아시아를 정기적으로 여행합니다.

완전 맞춤형 가격: 2피스 세트의 경우 2,300파운드부터, 3피스 세트의 경우 2,700파운드부터 시작합니다. 드레싱 시간은 4~8주입니다.

이탈리아 세력:

밀라노, 피렌체, 로마, 나폴리 등 이탈리아의 여러 지역은 12세기부터 직물과 가죽 제품 생산으로 유명했습니다. 이 전통은 오늘날까지 계승되어 이탈리아 패션 제국은 다센터, 다학교 구조를 형성하게 되었습니다. 제2차 세계대전 이후 이탈리아 의류 산업은 급속히 발전했으며, 이탈리아인들은 전통적인 영국인보다 훨씬 더 많은 사업을 수행했습니다. Ermenegildo Zegna, Cerruti 1881, Armani와 같은 유명 브랜드는 모두 소규모 가족 작업장에서 전 세계에 전문 매장을 갖춘 브랜드로 발전했습니다. Savile 거리는 여전히 소수의 재단사에 의존하여 전 세계를 여행하고 있으며 생산량과 판매량이 동일하지 않습니다. 물건은 희귀하고 비싸며, 구식 유럽인들은 보수적인 새빌 거리에 대해 더 높은 존경심을 갖고 있는 것 같으며, 이탈리아 제품에서는 누보 부자 냄새가 난다고 느낍니다.

이탈리아 슈트는 재단과 제작 기술 측면에서 지역에 따라 밀라노, 로마, 나폴리 3개 유파로 나눌 수 있다.

밀라노스 슈트의 테일러링은 영국 슈트와 매우 유사하며 어깨 부분은 일정한 경사를 이루고 얇은 어깨 패드가 사용되며 가슴은 전체적으로 안감 처리되어 있으며 상의는 전체적으로 부드럽습니다. 1열 및 2버튼 스타일. 대부분 이중 통풍구가 있으며 바지에는 일반적으로 다트(주름)가 1개 있습니다. 밀라노 스타일 슈트는 윤곽이 더 둥글다. 카라체니 대표.

로마 스타일은 어깨가 높은 것이 특징이며 소매 상단이 어깨보다 높은 경우가 많습니다. 바지선 위치는 더 낮고 약간 좁습니다. 윗부분에는 슬릿이나 단일 슬릿이 없으며 더 짧고 얇으며 대부분 1열 및 3버튼 스타일입니다. 포켓 등 디테일은 평소보다 10~20개 정도 작습니다. 로마 세력은 브리오니(Brioni)로 대표되었습니다.

나폴리탄 스타일은 상대적으로 드물며, 가장 큰 특징은 유명한 나폴리탄 숄더입니다.

나폴리탄의 어깨 라인은 매우 둥글며, 일반적으로 어깨 패드를 사용하지 않거나 아주 얇은 어깨 패드를 사용하지 않습니다. 옷깃 위치는 매우 높고 너비는 가슴의 절반보다 약간 높습니다. 배에 약간의 공간을 남겨두세요. 허리를 조이고 허리 위치를 들어 올리십시오. 일반적으로 이중 통풍구가 열려 있으며 통풍구가 매우 높은 곳에 위치합니다. 바지는 일반적으로 다트가 들어가 롤업되어 있으며, 다리 부분은 매우 넓게 남아 있습니다. 나폴리파의 대표자는 그 유명한 키톤(Kiton)이었다.

카라체니는 로마에서 시작되어 밀라노에서 유명해졌습니다. 생산량은 연간 약 700개 정도로 작습니다. 모두 수작업으로 이루어지며, 한 작품당 63시간의 작업이 소요됩니다. 재단은 영국 스타일에 가깝습니다. 맞춤형 가격은 $4,100부터 시작됩니다.

Brioni와 Kiton은 이탈리아 최고의 정장 브랜드입니다. 둘의 스타일은 정반대다. 브리오니는 파워슈트인데, 마치 로마제국의 전사 갑옷처럼 보인다. 가슴 안감과 어깨 패드가 착용자의 몸을 완벽하게 지탱해 주는 일종의 인체 변형 의상이다. 반면 키톤은 어깨 패드를 사용하지 않거나 아주 얇은 패드만 사용하여 브리오니와는 전혀 다른 느낌으로, 마치 아무것도 아닌 것처럼 부드럽습니다. Kiton은 착용자의 체형에 대한 요구 사항이 더 높기 때문에 모든 사람이 Kiton을 착용할 수 있는 것은 아닙니다. 그리고 Kiton은 Canali와 Zegna처럼 더 큰 소비자 그룹에 맞게 스타일을 수정하고 싶지 않습니다. Kiton은 250개 이상의 재단사를 보유하고 있으며 연간 생산량은 18,000세트에 불과합니다. 이는 Brioni의 4분의 1에 불과하고 Zegna의 일부에 불과합니다. 둘 다 완전히 수작업으로 이루어집니다. Kiton은 각 작품에 200시간 이상의 작업이 필요하며, 각 의류가 완성된 후 마무리 작업에만 20시간 이상이 소요됩니다.

브리오니는 아직 중국 본토에는 매장이 없다. 완성된 양복의 가격은 약 US$3,000~US$15,000이며, 세미 맞춤 양복의 가격은 US$4,000~US$25,000입니다.

Kiton은 2006년 중국에 진출해 청두에 첫 매장을 세웠다. 기성복의 가격은 $4,000~$20,000이고, 세미 맞춤 슈트의 가격은 $6,000~$30,000입니다.

기타 유명 이탈리아 정장 브랜드:

루비나치

1830년대 나폴리에서 설립된 이 회사는 작업장 스타일의 가족 기업으로 계속 운영되고 있습니다. 나폴리 슈트의 전형적인 대표자: 어깨 패드가 없고 가슴 안감이 부드러우며 몸에 착용하면 "제2의 피부"처럼 아무것도 없는 것처럼 가볍습니다. 루비나치는 완성된 슈트를 거의 생산하지 않지만 이탈리아에서는 보기 드문 완전한 맞춤형 서비스를 제공합니다. Rubinacci는 나폴리, 로마, 밀라노, 런던, 도쿄 및 뉴욕에 매장을 두고 있습니다.

Canali

Canali는 1934년 Giovonni Canali와 Ciacomo Canali 형제에 의해 설립되었습니다. 70년 이상의 개발 끝에 현재 전 세계 100여 개국에 1,000개 이상의 전문 매장 또는 카운터를 보유하고 있습니다. 중국은 이미 Canali의 세계 5번째로 큰 시장입니다. Canali는 이탈리아에 7개의 제조 기지를 가지고 있지만 Ningbo의 Romon은 세트당 RMB 800의 가공 비용으로 Canali용 제품을 제조했다고 합니다.

제냐

중국에서 가장 성공적인 이탈리아 남성복 브랜드입니다. 중국 본토에는 약 40개의 매장이 있습니다. Zegna는 이탈리아, 투르키예, 스위스에 생산 기지를 두고 있습니다. 2003년 원저우에 중국 회사와 합작회사를 설립했는데, 제냐를 위해 슈트당 1000위안의 가공비를 받고 제작한다고 한다. Zegna는 중국 본토에서 기성복 및 반맞춤형 사업을 운영하고 있습니다. 기성복 가격은 유럽 가격보다 훨씬 높습니다. 반맞춤 주문은 RMB 20,000부터 시작됩니다.

이탈리아에서 가장 유명한 키톤. 중국인들은 이런 모습을 받아들이기 어렵다. 가격은 평균 7,000유로. 원단은 Scabal's와 같은 최고의 영국 원단만을 사용하여 모든 기성복 중 최고입니다.

브로스넌을 시작으로 브리오니, 007은 모두 브리오니의 세미 커스텀 의상을 사용했는데, 새빌 로우가 이렇게 빠른 속도로 옷을 충분히 만들 수 없었기 때문이다. 하지만 007 2부에서는 본드가 던힐을 입을 것으로 전해진다.

중국인들에게 가장 친숙하고 가장 높은 평가를 받고 있는 수입 정장 브랜드 에메니아 제냐. 중국 진출 시 터무니없는 가격을 요구하는 하겐다즈나 다른 외국 브랜드들처럼 제냐의 국내 가격도 부풀려져 기성복 가격이 2만 위안에 육박하고, 사용된 원단도 미터당 300위안이 넘는다(보통 국내 제품은 몇 천 원이 든다). 위안) 원단이 1m당 수십위안이라 형편없게 보임), 허리를 조여주고 소매를 가늘게 만든 것 외에는 장인정신이 국내 일류 브랜드와 크게 다르지 않습니다. 중국인들은 안에 스웨터를 입는 것을 좋아합니다.) 대부분 원저우에서 완성됐다가 OEM을 위해 이탈리아로 반출됐다고 한다.

제냐를 구매하려면 유럽에서 구매하는 것을 추천한다. 왕복 항공권과 호텔비 정도 가격 차이가 충분히 날 것이다. 두 번째는 130수 미만의 원단을 구입하는 것입니다. 제냐의 원단은 130이 넘으면 좋지 않습니다. 사용하는 울의 품질이 따라오지 못하기 때문일 것입니다. 직물 수가 많을수록 공정 장비의 업그레이드가 필요할 뿐만 아니라 그에 맞는 고품질 양모 원료도 필요합니다.

비용면에서 제냐를 예로 들면 17,000위안 세트라면 전문점에서 구매하는 가격은 40% 할인된 6,800위안, 사용된 원단은 미터당 300위안 이상입니다. , 3 미터 세트는 1,000 위안 , 보조 재료는 노동력은 말할 것도없고 100 위안에 불과합니다. 원저우에서 처리하는 데 비용이 얼마나 드나요?

그나저나 제냐의 높은 명성으로 인해 일부 소비자들은 맞춤 제작 시 제냐 원단을 선호하기도 하며, 제냐의 원단 중 상당수는 산둥성 루이(Ruyi), 난산(Nanshan) 등 중국 섬유 공장에서 주문되기도 한다. 공급업체.

국내 기사:

국내 양복 구매에 대해 간략하게 소개합니다.

첫째, 2000위안이 넘는 국산 제품은 모두 수입 장비와 대규모 공장 조립 라인으로 생산되며, 품질이 떨어지는 것도 있다. 세부 사항을 비교하고 보는 것이 핵심입니다. 다른 유명한 것들에 비해 좋지 않습니다. 아마도 광고로만 돈을 벌고 장비를 업데이트하지 않았기 때문일 것입니다. 일반적으로 소위 국내 유명 브랜드보다 덜 유명한 브랜드가 좋고, 오래된 브랜드보다 새로운 브랜드가 좋습니다. 디테일에 따른 슈트 선택 방법에 대해서는 앞으로 사진을 올려 설명하도록 하겠습니다.

둘째, 테일러링 측면에서는 이제 거의 모든 국내 양복 제조업체가 단일 행 3버튼 스타일만 생산합니다. 특정 템플릿은 에르메네질도 제냐의 1995년 버전입니다. 요즘 중국의 유망한 공장들은 모두 제냐를 흉내낼 줄 안다. 하나는 중국인들이 제냐를 알아본다는 것이고, 다른 하나는 아무리 고급 브랜드라도 중국 제조사가 흉내낼 수 없다는 것이다. 최고 수준의 영국식 맞춤 제작, 1인당 하나의 버전, 모두 수작업으로 제작할 수 있나요? 이탈리아 최고의 기성복 키톤과 브리오니 역시 핸드메이드 함량이 90% 이상인데, 이는 작업자 한 명이 한 공정만 진행하는 중국 조립라인에서는 이룰 수 없는 수준이다.

테일러링에 관해서는 할 말이 많습니다. 간단히 말해서 소비자가 선택하고 구매하는 가장 쉬운 방법은 핏을 보는 것입니다. 입어보면 그냥 셔츠인데 과하지도 과하지도 않고 뚱뚱하지도 않고 주름도 없고 아주 좋아요. 대부분의 사람들의 체형은 표준이 아니며 다른 하나는 올바른 핏을 선택할 수 있다는 것입니다. 국내 제품을 모방한 1995년 버전의 Ermenegildo Zegna는 중국인의 체형에 적합하지 않습니다. 백인들처럼 등에 근육이 있고, 착용하면 양쪽 견갑골에 주름이 크게 생겨 보기 흉한 경우가 많습니다. 또 다른 포인트는 중국 양복은 일반적으로 영고르로 대표되는 허리가 없고 통 모양으로 보기 흉하다는 점이다. 국내 제품의 또 다른 문제점은 소매 길이입니다. 영국 기성복은 소매 길이가 세 가지입니다. 즉, 정장 상의는 한 사이즈에 소매 길이가 세 가지인 반면, 국내 제품은 한 종류만 있고 모두 너무 길어요. 중국 양복을 입는 것을 본 적이 없습니다. 셔츠 소매가 양복 소매 밖으로 노출될 수 있습니다. 국산제품은 소매도 두꺼워서 중국인들이 스웨터를 입기 쉽도록 각 부분의 효과가 조금 떨어지게 되어 전체적인 효과가 많이 떨어지게 됩니다.

셋째, 스타일. 99%가 넘는 국산 제품은 모두 3버튼이라니 참 이상하네요. 유럽에서는 1997년쯤에 3버튼이 유행했는데, 2년 정도 지나서 요즘에도 1열 2버튼 하이버튼 스타일이 대세입니다. 메인 스타일은 영국에는 더블브레스트가 꽤 있고, 미국에서는 2버튼과 3버튼 사이의 2롤 3이 인기가 있지만, 중국에서는 2버튼을 만드는 공장이 거의 없고, 그리고 나는 더블 브레스티드 의류를 본 적이 없습니다. 실제로 가장 잘 어울리는 슈트는 1열 2버튼과 2열 6버튼으로, 특히 넥타이를 매면 갑갑하고 인색해 보인다. 영국 양복 스타일은 변화가 가장 많습니다. 다양한 옷깃 변경, 포켓 변경, 사선 포켓, 티켓 포켓 사용은 중국에서 매우 드뭅니다.

넷째, 5000위안 이하의 국내산 양복은 기본적으로 1미터당 가격이 수십위안인데, 키 180cm의 경우 2.8미터의 원단을 사용한다. 옷 한 벌의 가치는 얼마입니까?

수입원단으로 만든 국내 양복은 언제나 원단의 상표를 안쪽 주머니에 박아넣어 옷의 가치를 높이고 소비자를 기만하여 막대한 이윤을 남기는 것이 목적입니다. 미터당 200위안이 넘는 이탈리아산 자재를 구할 수 있다면, 제냐의 17,000위안 세트는 미터당 300위안이 넘는 자재를 사용하는데, 이익은 10배 정도 된다. 따라서 모든 사람은 어떤 종류의 직물을 선택할지에 대한 자신만의 생각을 가지고 있습니다.

일반적으로 국산 소재는 두껍고 표면에 미세한 벨벳이 있어 윤기가 나고 긍정적인 색감을 가지고 있습니다.

다섯째, 부자재. 우리가 볼 수 있는 대부분의 액세서리는 안감 실크, 소매 실크, 단추 및 지퍼입니다. 실크 안감은 일반적으로 허용됩니다. 소매 내부의 실크는 신체의 실크와 달라야 하며, 유럽의 일부 정품 브랜드를 포함한 많은 기성복은 이에 주의하지 않습니다. 비전문적이고 정교해 보입니다. 일반적으로 가정용 제품의 경우 플라스틱으로 제작되는 단추의 가격은 큰 것은 개당 3센트, 작은 것은 개당 1센트입니다. 브리티쉬 탑 커스터마이징을 고집하시는 분들은 반드시 혼 버클을 사용하셔야 합니다. 중국에는 뿔 단추라고 주장하는 브랜드가 단 하나 있는데 중국 제조업체가 너무 부정직하기 때문에 확인할 수 없습니다. 그들은 브랜드를 등록하기 위해 이탈리아로 날아가는 것을 신경 쓰지 않습니다. 버튼? 지퍼는 일반적으로 플라스틱 지퍼를 사용합니다. 도매 가격은 개당 1센트입니다. 깨지기 쉬운 지퍼는 구리 지퍼를 사용하는 것이 좋습니다.

슈트의 품질을 판단하는 가장 중요한 요소

1. 핏을 보세요. 셔츠 하나만 입는다면 너무 과하지도, 너무 얇지도 않아야 하며, 기성복에서는 이런 요구 사항을 충족하기가 매우 어렵습니다. 영국 새빌 로우의 커스터마이징이 세계 최고의 남성복인 이유는 그 어떤 메이저 공장에서도 1인당 1가지 버전과 3가지 샘플 변경이 불가능하기 때문입니다.

2.솜씨. 핸드메이드 콘텐츠와 안감 장인정신을 살펴보세요. 세계 최고의 남성복은 수공예 솜씨를 자랑하며, 나머지는 이탈리아산이든 중국산이든 모두 에르메네질도 제냐의 기계 조립 라인에서 생산됩니다. 핸드메이드 콘텐츠의 흔적은 손으로 만든 라펠과 손으로 꿰맨 단추구멍입니다. 둘 다 매우 노동집약적이어서 국내 제품뿐만 아니라 세계적으로 유명한 거의 모든 기성복에 대해서도 할 수 없습니다. 단추 구멍 기계는 잠겨 있었고 옷깃은 단순히 그것을 받아들이기를 거부했습니다.

안감 공정은 접착 안감과 무접착 안감 두가지 뿐인데, 무접착 국내 브랜드가 여러 개 있는데, 하나는 베이징의 g.t.man, 하나는 다롄의 트렌드라고 들었는데 저는 확인할 수 없고, 결국 분해하지 않고서는 확신할 수 없습니다. 무접착 라이닝을 만드는 공정은 접착 라이닝보다 훨씬 복잡하며 일반 국내 공장에서는 이를 감당할 수도 없고 감당할 수도 없습니다. 그런데, 제냐의 Z-Zegna 시리즈는 접착식 라이닝인 반면, 에르메네질도 제냐는 비접착식입니다. 아마도 제냐에서 원저우 공장까지 세트당 100유로의 가공비가 지출되는 것 같습니다.

3. 원단. 좋은 직물은 작품을 보여줍니다. 많은 사람들이 이탈리아 유명 브랜드가 국산 제품보다 낫다고 생각하는데, 중요한 이유는 수천 위안 상당의 국내 제품은 미터당 수십 위안 상당의 원단을 사용하는 반면, 수만 위안 상당의 이탈리아 제품은 미터당 수백 위안 상당의 원단을 사용하기 때문입니다. .자연스럽게, 그들은 더 높은 품질로 보이고 사람들에게 더 매력적으로 보입니다.

4. 액세서리. 부형제는 볼 수 없지만 매우 중요합니다. 예를 들어 가슴 안감의 재질, 어깨 패드의 모양 등이 있습니다.

국산 양복에 대한 몇 가지 바보의 법칙

첫 번째는 중국에서 의욕이 있는 사람은 제냐를 따라해야 한다는 것인데, 첫 번째 규칙은 무엇이든 제냐처럼 보이는 것, 어느 것이 좋은지

둘째, 단추구멍 기계의 가격은 매우 다양하며 좋은 세트의 가격은 10만 위안이 넘습니다. 그러므로 단추구멍 잠금장치가 좋다는 것은 이 비주류 장비에 돈을 쓸 의향이 있다는 뜻이고, 솜씨가 좋아야 한다는 뜻이고, 어떻게 계산할지는 몇 가지 브랜드를 보고 비교해 보면 알 수 있다. 그것. 일반적으로 엔딩을 보면 좋은 단춧구멍은 마감이 깔끔한 반면, 나쁜 단춧구멍은 매우 보기 흉합니다.

셋째, 소매 부분을 보면 보통 소맷단에 단추가 4개 있고 단추 아래에는 보통 가짜 눈이라고 불리는 패턴이 있습니다. 소맷단에 진짜 단추구멍이 4개 있어서 솜씨가 좋아요. 다만, 소매 길이를 변경할 수 없다는 점이 단점입니다. 국내 양복 소매 길이는 항상 5cm 정도입니다.

네 번째는 줄무늬가 있는 것을 찾아서 주머니에 있는 줄무늬가 주머니 위의 몸체에 있는 줄무늬와 일치하는지 확인하는 것입니다. 이탈리아의 제품은 영국의 최고 제품과 동일합니다. 국내 장인 정신에 대한 요구 사항은 없습니다. 줄무늬는 꽤 번거로운 일입니다. 많은 비용을 지불하지 않습니다. 따라서 처음 세 가지 조건을 충족하는 한 줄무늬를 맞추는 것이 더 좋습니다. 솜씨가 심각하고 시각적 효과도 매우 조화롭다는 것을 보여줍니다. , 두 개의 동일한 상의가 있는데 하나는 줄무늬가 일치하고 다른 하나는 줄무늬가 일치하지 않는 경우 그것을 보는 방법을 모르는 사람을 찾으면 그는 분명히 줄무늬가 일치한다고 말할 것입니다.

5조에는 1열, 2버튼 스타일이 있는데 다 좋다. 외국 패션 트렌드는 거의 10년 전 1열 2버튼 라펠 위치로 돌아왔지만 중국의 반응은 너무 느려 10년 전 여전히 3버튼이 시장을 점유하고 있었습니다.

특정 스타일:

국내 양복의 일반적인 문제는 긴 소매입니다. 중국인은 중국식 튜닉 양복을 입는 데 익숙하고 소매가 손등을 덮는 것을 좋아하기 때문입니다. 중국 재단사들도 소매가 너무 길어서 호랑이 입까지 닿아야 한다고 생각하는데, 셔츠 소매를 1인치 늘리는 것이 표준이다. 영국 완제품도 사이즈별로 소매길이가 3개씩 있는데, 국내 제품으로는 이런 건 본 적이 없습니다. 그러니 좀 더 분별력을 갖고 돈을 좀 들여서 소매를 짧게 만들어보시길 권합니다.

또 다른 선택은 슬릿이 있는 상의, 슬릿이 없는 것보다는 싱글이나 더블이 낫다

다트 없는 바지를 선택해보세요. 중국에서는 다트 없는 파란색 호피 무늬 정장 바지만 봤어요. , 그러니 그를 높이 쳐다보세요. 한 지방을 갖고 있는 사람은 그것을 해낼 수 있을 것이다. 영국과 이탈리아 모두 다트가 없는 바지가 가장 좋다고 생각합니다. 다트가 두 개인 바지는 절대 입지 마세요. 중국인은 골반이 넓고 다리가 짧아 보기 흉합니다. 대부분의 중국 제조업체는 두 지역으로 바지를 만드는 것을 좋아합니다. 그들은 시장과 대상 그룹을 연구하지 않으므로 구매할 때 직접 제거될 수 있습니다.

개인적으로는 4000 이하로 사는게 좋다고 생각합니다. 장인정신은 거의 같습니다. 원단 사는건 전혀 아깝지 않네요. 17,000원인데 에르메네질도 제냐 원단이 1000위안밖에 안해요.

국내 브랜드 경쟁 :