하카 문화에 대한 인상은 어떻습니까?

'대만식당' 다큐멘터리의 정신과 본질은 실제 인물과 사실에만 존재하며, 감정을 버리지 않고, 논평이나 판단도 하지 않으며, 존재 자체가 진실이다.

8회

하카문화에 ​​대한 인상은 어떤가요? 열심히 일하는 파란색 셔츠입니까, 아니면 섬세하고 아름다운 종이우산입니까? 아니면 맛있는 하카 별미인가요? 사실 여러분 모두를 놀라게 할 객가 문화는 열심히 일하는 생활 환경에서 비롯됩니다. 파란 셔츠를 만든 객가 삼촌은 외국인 친구가 그에게 어떻게 객가 사람들이 쌀을 그렇게 맛있게 만들 수 있느냐고 물었다고 말했습니다. 겨울멜론이 왜 별미가 될 수 있나요? 삼촌은 왜 하카 사람들이 이러한 재료를 그토록 좋아하는지 이해하기 전에 먼저 우리 문화를 이해해야 한다고 말했습니다. 미국에서 기계를 사용하지 않고 판금을 만드는 사람이 자신뿐인 이유를 수제 판금 제작자 Wen Yuanwei가 알려드립니다. 쌀 주인 우유민씨는 첨가물을 넣지 않은 객가쌀이 어머니의 맛이라고 믿습니다. 황도도는 9시부터 5시까지의 삶을 끝내기 위해 도시를 떠나 다시 시골로 돌아와 객가 요리를 운영한 후, 그 과정에서 자신이 타이베이에서 살았던 방식이 고향에서는 전혀 통하지 않는다는 것을 발견했습니다. 이모에게서 다시 배우면서 그는 인생에 대해 많은 것을 배웠습니다. 사실 객가음식은 어머니의 맛이자 추억의 맛이다.

9화

대만에서 굴 껍데기를 본 적이 없더라도 굴 오믈렛은 먹어본 적이 있을 것이다. 하지만 굴은 굴 오믈렛 외에도 굴 국수, 굴 롤, 굴 아빠, 굴 구이로도 만들 수 있습니다. 이러한 다양한 재료는 맛있을 뿐만 아니라 대만 사람들의 무한한 창의적인 요리 철학을 담고 있습니다. 타이난 치구(Qigu) 출신의 황이청(Huang Yicheng)은 국립대만대학교 석사과정 학생입니다. 그는 왜 화려한 도시 생활을 포기하고 학교를 그만두고 타이난 시골로 돌아가 굴을 키우려고 할까요? 링 굴 오믈렛의 주인인 라이 빙쉰(Lai Bingxun)은 10대부터 지금까지 60대까지 타이베이에서 굴 오믈렛을 판매해 왔습니다. 반지의 번영, 외로움, 부활을 목격했습니다. 타이난 궈화로(Guohua Road)에 있는 Shi Jing Ji 굴 오믈렛에서는 80세의 장대시(Zhang Daxi) 주인이 여전히 가장 전통적인 방식으로 굴 오믈렛을 만들고 있습니다. 말했다. Changhua Lukang에있는 Lin Lihong의 시아버지는 Lukang 굴 오믈렛의 창시자입니다. 그녀가 Lukang 굴 오믈렛의 기원에 대해 이야기하는 것을 들었습니다. 광둥성 산터우의 Xitian Lane에 사는 Qiu Shuying은 평생 동안 굴을 튀겨왔습니다. 그곳에서 굴 오믈렛의 이름은 ?婻로 바뀌었습니다. 신베이성 반차오(Banqiao)에 거주하는 천준청(Chen Juncheng) 씨는 굴국수가 맛있는 이유는 손으로 직접 국수를 만드는 과정을 소홀히 해서는 안 되기 때문이라고 믿습니다. 굴 농가에서 굴 가게 주인으로 변신한 타이난 안핑 출신의 Chen Xiuyue. 굴 롤은 어떻게 탄생했나요? 굴 스낵은 대만 사람들의 강인한 활력과 탁월한 적응력을 구현하는 무한한 창의성을 가지고 있습니다.

10회

미식가 한량루는 대만 요리의 근원이 복건 요리라고 믿지만, 대만 요리는 복건 요리와 다르다. 명청시대에는 많은 양의 화뤄족이 대만으로 이주하여 일련의 음식통합이 촉발되었으며, 초기 원주민 요리의 통합에서부터 네덜란드 통치 이후에 대만인들은 한국음식을 먹기 시작하였고, 마침내 그 영향을 받게 되었다. 일본의 한 요리는 대만 요리의 중요한 부분이 되었습니다. 대만 요리의 초석은 다양한 문화의 통합입니다. Xinye의 주인인 Li Xiuying은 대만 음식이 바로 집에서 만든 음식이라고 말했습니다. 어떻게 그녀는 튀긴 돼지 간, 채소밭 계란 및 기타 서민 요리를 타이베이 101에 넣어도 여전히 사람들에게 돈을 지불할 수 있었습니까? 그들을? Fujian Juchunyuan의 8대손인 Yang Weihua는 왜 Fujian 남부의 축하 행사에 붉은 떡이 포함되어야 하는지 알려줍니다. 푸젠성 푸저우에 있는 Tongli Rouyan의 주인인 Chen Junfan은 공물 공과 생선 공을 먹는 것이 푸젠 남부 문화 전체의 위대한 전통이라고 말했습니다. Yilan Lin Handmade의 수석 셰프인 Chen Zhaolin은 대만 음식이 실제로 어머니가 요리한 고향 음식이라고 믿습니다. 대만 음식은 어머니의 맛을 그대로 간직할 뿐만 아니라 끊임없이 새로운 것을 담고 있습니다. 요소가 혼합된 요리의 세계가 됩니다.

11화

대만 음식이 어머니의 맛인 집밥이라면, 식당 음식은 대만 음식의 장점을 결합한 잔치 요리이다. 레스토랑 요리의 발전 역사는 우리 조상들이 대만을 식민지화하던 때부터 깁니다. 최초의 레스토랑은 실제로 오늘날의 연회장이나 개인 게스트하우스와 같았으며, 이곳에서 기업인과 정치인이 술을 마시며 친목을 도모하고 교류했습니다.

국빈 만찬을 요리하는 아중 셰프는 이명박 전 대통령의 홍시 별장 게스트하우스 셰프였으며, 첸 전 총통과 마 총통의 국빈 만찬 케이터링을 도운 인물이다. 다다오청의 식당에서 쿵푸를 배운다. Azhong 마스터와 Jiang Weishui의 손자 Jiang Chaogen이 우리를 Chunfengdeyilou, Black Beauty 및 기타 레스토랑 장소로 안내하고 함께 Dadaocheng의 영광스러운 시절을 그리워하게 하세요.

12회

대만은 물의 왕국으로 알려져 있지만, 실제로 과일가게에 눈부시게 진열된 과일들이 눈에 띕니다. 그 중 대만산 과일은 하나도 없습니다. 파인애플은 남미가 원산지이고, 망고는 인도 말레이 반도가 원산지이며, 바나나는 원래 말레이 반도와 인도네시아 섬에서 처음 재배된 것이 원래 대만의 것이 아니었던 과일이 오늘날 대만의 자랑이 된 계기가 무엇이었습니까? ? 언급하지 않으면 대부분의 사람들은 대만에도 세계에서 가장 오래된 바나나 식물이 있는 바나나 연구소가 있다는 사실을 모릅니다. 여기서 우리는 대만이 어떻게 바나나 왕국이 되었는지에 대한 비밀을 엿볼 수 있습니다. 노란색 잎병의 발병으로 바나나 왕국이 몰락한다? 망고의 원산지는 대만이 아니지만 망고의 궈원중 박사의 노력으로 오늘날 세계 최고 수준의 망고 품종이 모두 그에 의해 접목되었습니다. 파인애플은 1903년 일본인에 의해 대만에 소개된 이후 대만에서 가장 중요한 과일 중 하나였습니다. 파인애플은 보기에는 강해 보이지만 실제로는 장기간 관리가 필요한 과일입니다. Kaohsiung Dashu의 Yang Yizi는 파인애플이 작은 모자를 써야 하는 이유를 설명했습니다. 대만에서 가장 아름다운 풍경은 바로 사람들이라고 합니다. 묵묵히 일하는 아름다운 농부들이 대만을 부러운 과일 왕국으로 만들고 있습니다.

제13회

파인애플 케이크는 초기 대만 결혼 풍습에서 중요한 역할을 했으며, 하뤄 방언의 동음어를 바탕으로 늘 대만 사람들의 사랑을 받아왔습니다. . 그러나 초기 파인애플 케이크는 속을 채우는 데 파인애플을 사용하지 않았으며 실제로 겨울 멜론을 채웠습니다. 약간 뜨거운 언덕이 토종 파인애플을 사용하여 속을 만들기 시작한 후에야 진짜 파인애플 케이크가 탄생했습니다. Weihanshan은 아이돌 드라마처럼 몽환적인 이름을 가지고 있습니다. 실제로 이직한 중년 형제 4명이 만든 창업 브랜드라고 누가 생각이나 했을까요? 창립자 Xu Mingren은 Weihan Hill이 파인애플 케이크의 선두 브랜드가 될 것이라고는 전혀 예상하지 못했다고 말했습니다. 과자를 좋아하지 않는 사람이 어떻게 그럴 수 있겠습니까? 대만의 파인애플 케이크 생산량은 5년 만에 15억 위안에서 250억 위안으로 급증했습니다. 파도에 휩싸인 Xu Mingren은 실제로 약간 뜨거운 언덕에 대해 더 큰 계획을 가지고 있습니다. 달성?

14회

그때만 해도 네이완은 잠들지 않는 도시였다고 할 수 있다. Neiwan Wild Ginger Rice Dumplings의 창시자인 Peng 선생님은 다음과 같이 말했습니다: Neiwan은 임업과 광산 때문에 Shijian Township의 외부 세계와의 중계소이자 연락소가 되었습니다. Neiwan에서는 극장, 레스토랑, 펍 등 상상할 수 있는 모든 엔터테인먼트를 만에서 즐길 수 있습니다. 사람들은 허둥까지 10년, 허시까지 10년, 내완의 영광은 꽤 길었다고 합니다. 1950년부터 임업과 광업이 쇠퇴한 1970년까지 거리도 양념처럼 황량해졌습니다. 한때 Neiwan에서 널리 사용되었던 야생 생강 꽃은 잊혀지고 한 세대 밖에 걸리지 않습니다. 신주 네이완(Neiwan)의 야생 생강 꽃의 부활은 단지 시작에 불과합니다. 동시에 이란(Yilan)의 핑둥(Pingtung)과 원산(Yuanshan)의 모란도 야생 생강 꽃을 사용하여 한때 잃어버린 야생 생강 꽃을 다시 꽃피우고 있습니다. 잃어버린 세대가 있었던 이들에게 꽃을 바칩니다.