조립한 섀시가 열리지 않으면 어떻게 합니까?
1, 마더보드 점퍼 삽입이 잘못되었습니다
이 문제가 발생하면 먼저 마더보드 점퍼에 있는 커넥터가 제대로 꽂혀 있는지 확인해야 합니다. 만약 정말 잘 잡히지 않는다면, 전부 뽑고 금속물로' 전원' 의 핀 두 개를 단락시켜라. 정상적으로 전원을 켤 수 있다면 가장 먼저 배제해야 할 것이 핵심 하드웨어 문제다.
마더보드 점퍼 설치는 많은 DIY 사용자를 괴롭히고 있으며, 많은 작은 점퍼 소음이 커서 조심하지 않으면 설치 오류가 발생합니다. 현재 시중에 나와 있는 마더보드 제품의 점퍼 핀 아래에는 설치 마크가 표시되어 있어 영어로 꽂으면 문제를 해결할 수 있다.
2. 전원 스위치가 켜져 있지 않음/전원 장애가 발생했습니다.
둘째, 마더보드의 점퍼 설치 검사가 올바르면 섀시의 스위치 키에 문제가 없는 경우 전원 입력부의 스위치가 켜져 있는지 확인합니다. 플러그인과 PC 의 전원이 계속 켜져 있는 경우 점퍼와 스위치가 완전히 정확하면 전원 손상이나 고장을 미리 확인할 수 있습니다.
전원 스위치 및 전원 공급 장치 장애 확인
다른 전원 공급 장치 교체 없이. 이때 전원 공급 장치의 모든 출력 플러그를 뽑고, 입력 전원을 유지하고, 녹색 검은색 선을 짧게 연결하고, 스위치를 켜서 전원 팬이 돌아가고 있는지 확인해 보십시오. 그렇지 않은 경우 PC 전원이 손상되었는지 확인할 수 있습니다.
3, 섀시 부트 버튼 고장
섀시의 주요 고장은 매우 적지만, 또한 배제해야 한다.
이 문제는 쉽게 해결할 수 있으며,' 파워 SW' 핀이 성공적으로 단접되면 정상적으로 켜집니다. 또한 부트 점퍼가 올바르게 삽입되어도 전원이 켜지지 않으므로 섀시의 부트 버튼에 결함이 있는지 확인하십시오. 더 쉬운 방법은' RESET SW' 점퍼를' POWER SW' 핀에 꽂는 것입니다. 제대로 켜지면 섀시의 부팅 버튼이 고장났는지 확인할 수 있습니다.
둘째, 무제한 재시작 지점은 전원을 켠 후 켜지지 않습니다.
컴퓨터가 부팅된 후 모니터가 켜지지 않고, 무한 재부팅은 일반적으로 몇 년이 걸린 구형 호스트에서 발생하지만, 새 컴퓨터가 처음 부팅될 때도 이런 문제가 발생한다. 이 시점에서 핵심 하드웨어에 대한 시스템 검사가 필요하며, 구체적인 문제는 다음과 같습니다.
1, CPU 과열
CPU 를 장기간 사용한 후 CPU 덮개와 히트싱크 사이의 열전도 실리콘이 말라 열 효율성에 심각한 영향을 미치며 호스트가 무한히 재부팅될 수도 있습니다. 이때 CPU 라디에이터와 섀시 안의 먼지를 깨끗이 치우고 실리콘을 넣고 다시 부팅하려고 하면 일정 기간 동안 부드럽게 작동해 볼 수 있다.
오래된 플랫폼은 실리콘이 건조한지 확인해야 한다.
IVB 와 같은 오래된 플랫폼은 발열량이 많아 몇 년 후 상자 안에 먼지가 너무 많아 CPU 나 비디오 카드가 과열되어 컴퓨터를 켤 수 없다. 이때 인내심과 전방위적인 먼지 제거는 호스트를' 부활' 할 수 있을 뿐만 아니라 전체 기계의 속도를 어느 정도 높일 수 있다.
2, 핵심 하드웨어 고장
이런 문제는 비교적 번거롭고 심각하다. CPU, 마더보드 또는 비디오 카드와 같은 일반 핵심 하드웨어는 타버린 후 정상적으로 부팅되지 않습니다. 이 시점에서 성공적으로 부팅될 때까지 관련 하드웨어를 계속 교체해야 합니다. 교체 후 어느 핵심 하드웨어가 부팅이 가능한지가 문제다. 보증 기간 동안 가능한 한 애프터를 찾아 이런 문제를 해결한다.
3. 전력 공급 부족
전력 명판의 정격 전력 등의 매개변수를 보는 법을 배우다.
이런 문제는 일반적으로 새 기계가 처음 부팅될 때 발생한다. 전체 장치의 효율성 요구 사항이 PC 전원 공급 장치의 정격 전력보다 크거나 높으면 전체 장치의 전원이 부족해지고 전체 장치 팬이 1 또는 2 초 후에 모두 중지되며 시작 버튼을 누르면 이 현상이 반복됩니다. 이때 정격 전력이 더 높은 전원 공급 장치 제품을 교체하여 원래 전원 공급 장치에 허위 표시가 있는지 확인해야 합니다. 고장 문제에 비해 전력 부족 문제는 비교적 해결하기 쉽다.
셋째, 호스트 부팅 후 경보
1, 메모리 문제
현재 마더보드 부팅 후 경보는 대부분 메모리 문제입니다. 오래된 플랫폼인 경우 메모리를 뽑고 고무로 금손가락을 가볍게 닦은 다음 마더보드의 메모리 스틱을 닦아야 합니다. 정리가 완료되면 메모리를 다시 삽입하고 부팅을 시도합니다. 그래도 경찰에 신고하면 마더보드의 BIOS 단추 배터리를 제거하고 금속 물체에 닿아 방전된 후 보드를 다시 꽂고 여기서 시동을 걸어보세요.
시동 경보의 70% 이상이 메모리와 관련이 있습니다.
사실 이런 문제는 일상적인 호스트에서 흔히 볼 수 있다. 여러 메모리로 구성된 호스트에서는 마더보드를 하나씩 꽂으면 부팅이 성공할 수 있지만 함께 꽂으면 타이밍 오류 등의 문제가 발생할 수 있습니다. 이때 너는 조금씩 시도할 수밖에 없다.
2, BIOS 설정 장애
경우에 따라 마더보드 BIOS 또는 시스템 충돌로 인해 비정상적인 종료 후 전원이 켜질 때 경고가 발생할 수 있습니다. 이 시점에서, 그것은 여전히 트릭입니다-"배터리 버클". 배터리가 방전된 후에도 경보가 울리면 위의 "메모리 문제" 에 따라 해결한다.
3. 비디오 카드와 같은 하드웨어 문제.
비디오 카드가 꽉 끼지 않을 때 마더보드에서 "길고 짧은" 경고음이 울립니다. 이때 비디오 카드의 PCIE 슬롯이 제대로 꽂혀 있는지 확인해야 합니다. 올바르게 삽입 한 후 경고가 열리지 않는지 확인하십시오. 이때 CPU 에 중앙 집중식 디스플레이가 있으면 추가 설치형 비디오 카드를 완전히 제거하고 마더보드의 화면 출력 소스로 모니터를 연결해 보십시오. 정상적으로 전원을 켜고 Windows 페이지로 들어가면 비디오 카드에 결함이 있다고 초보적으로 판단할 수 있다.
핵심 하드웨어 고장도 경보를 발생시킵니다.
물론 CPU, 비디오 카드, 메모리 사용이 부적절하면 마더보드 경보가 발생할 수 있지만 소리는 다릅니다. "길고 짧은" 은 RAM 또는 마더보드 오류를 나타냅니다. "길고 짧은" 은 비디오 카드 문제이며 더 일반적입니다. "길고 짧은 것" 은 주변 장치 컨트롤러로, 일반적으로 키보드 컨트롤러 문제이며, 비교적 드물다. 계속 울립니다. 이것이 바로 기억의 문제이다.
넷째, 부팅 후 시스템에 들어갈 수 없습니다.
1, 하드 드라이브 설정 오류
현재 많은 사용자가 새 기계를 조립하는 것은 SSD+ 기계 하드 드라이브이므로 속도와 용량의 이중 요구 사항도 모두 고려할 수 있습니다. 그러나 새 기계를 조립하거나 새 하드 드라이브를 교체 또는 추가한 후 Windows 조작 인터페이스로 들어가지 않고 BIOS 로 바로 들어가는 것을 발견할 수 있습니다.
이것은 매우 흔한 문제이다. 이 시점에서 먼저 마더보드 BIOS 에 들어가서 하드 디스크 부팅 항목의 첫 번째 열에서 SSD 솔리드 스테이트 드라이브를 우선적으로 선택하면 SSD 에서 먼저 시스템을 읽을 수 있습니다.
BIOS 설정에서 부팅 항목을 확인합니다.
2.BIOS 설정이 올바르지 않거나 혼란스럽습니다.
많은 플레이어가 마더보드 BIOS 에서 CPU 와 메모리 주파수, 전압 등의 매개변수를 조정합니다. 사용자 오류 발생 시 호스트는 Windows 운영 인터페이스에 들어갈 수 없습니다. 이때 어떤 기계는 켜지지 않고, 섀시 안의 선풍기가 가득 적재된 회전 속도는 쉬지 않고 돈다. 이 시점에서 BIOS 가 재설정됩니다. 일부 호스트는 BIOS 로 다시 들어가 부팅 디스크를 선택한 후에도 재부팅되고 BIOS 인터페이스로 돌아갑니다.
간단한 종료 방법은 BIOS 에서 기본 설정을 복원하는 것입니다. 여러 가지 이유로 오버클럭킹이 실패할 수 있습니다. 여기서는 네티즌에게 진지하지 말라고 권하고, 장기적이고 안정적인 운영이 관건이다.
3. 시스템 부팅 손실
Windows 인터페이스에 들어갈 수 없지만 BIOS 에 들어갈 수 있는 세 번째 경우는 SSD/ 하드 드라이브 충돌입니다. 시스템 디스크가 고장나면 시스템이 부팅 항목을 찾을 수 없으며 결국 BIOS 인터페이스로 돌아갑니다. 이때 하드 드라이브에 문제가 있는지, 교체 후 조작 인터페이스에 들어갈 수 있는지 확인해야 합니다.
사용 중인 기타 FAQ
* 모니터 주사율은 올라갈 수 없습니다.
1, 와이어를 지원하지 않습니다.
전자경기 열풍 속에서 많은 사용자들이 주사율로 144 이상의 디스플레이 제품을 사용하고 있다. 하지만 이 신상품들은 집으로 사서 공장 모니터를 교체한 후 HDMI, DP 등의 공장 와이어로 144, 165Hz 의 주사율을 달성하지 못했다. 이때 번거롭지 않아도 됩니다. 디스플레이 박스 안의 원래 전선을 끊고 호스트를 연결해서 다시 시도하면 됩니다. 일반적으로 보장 될 수 있습니다.
2, 구형 비디오 카드는 지원하지 않습니다
많은 사용자의 모니터가 144Hz 로 바뀌었습니다. PC 호스트 구성이 너무 오래되었기 때문에 비디오 카드는 고해상도 및 고주사율을 지원하지 않습니다. 이때 낡은 설비를 업그레이드해야 하는지 아닌지에 달려 있다. 업그레이드 공간이 없다면, 완전히 새로운 경쟁과 게임 호스트를 다시 설치해야 한다.
* 전면 USB 커넥터가 작동하지 않습니다.
1, 마더보드 USB 3.0 소켓 느슨함/고장
DIY 호스트의 가장 중요한 콘센트는 CPU 설치로, 삐뚤어지지 않도록 조심스럽게 핀에 넣는다. 두 번째 핵심은 마더보드의 USB 3.0 플러그를 꽂는 것일 수 있습니다.
마더보드 USB 3.0 에는 많은 핀이 있습니다. 와이어 커넥터는 쉽게 삽입할 수 있지만 각 섀시 공급업체의 기본 내장형 USB 3.0 플러그는 고르지 않게 작동하거나 쉽게 꽂을 수 있거나 매우 빡빡합니다. 꽂을 때 핀이 부딪히는 것을 피할 수 없다. 앞으로의 위험은 섀시 전면의 USB 3.0 커넥터를 사용할 수 없을 뿐만 아니라 마더보드가 심하게 타 오르게 된다.