정밀촬영 카메라란 무엇인가요?

Instamatic / 자동 카메라 / anautomatic )

"자동 카메라"는 포켓 카메라의 일반적인 이름입니다. 카메라는 작동이 매우 간단하고 지속적으로 연결되어 있는 것 같습니다. 바보라도 이를 사용하면 정확한 노출과 선명한 이미지로 사진을 찍을 수 있습니다. 간단한 조작 외에도 "똑똑한 카메라"는 작은 크기, 가벼운 무게, 저렴한 가격이라는 특징을 가지고 있습니다. 따라서 "똑딱이 카메라"는 또한 가장 인기 있는 가정용 사진 도구입니다. 세계.

과학 기술의 발달로 '자동 촬영 카메라'의 종류가 점점 더 많아지고 기술 내용도 점점 더 높아지고 조작도 점점 더 쉬워지는 것 같습니다. . 그럼에도 불구하고 똑딱이 카메라를 잘 사용하는 사람들은 자신이 소유한 똑딱이 카메라의 수와 일치하지 않습니다. 일상적인 가족 사진에서는 흐릿한 이미지와 부정확하게 노출된 사진이 흔히 발생합니다. 포켓 카메라를 사용하려면 사진 촬영에 대한 특정 기본 지식과 조작 기술이 필요하다는 것을 알 수 있습니다. 똑딱이 카메라의 기본적인 지식과 조작법을 만화를 통해 배워보겠습니다. 기본적인 기술은 간단해 보이지만, 주의하지 않으면 사진에 좋지 않은 결과를 초래할 수 있습니다.

1. 기본 지식

잡는 자세

포켓 카메라의 잡는 자세는 매우 중요합니다. 잘못된 자세는 촬영 오류로 이어지는 경우가 많습니다. 올바른 자세는 오른손으로 카메라를 잡고, 검지로 셔터 버튼을 누르고, 왼손 엄지와 검지로 카메라 본체를 L자 모양으로 잡고, 좌우 팔꿈치를 가까이 두는 것입니다. 이렇게 하면 상대적으로 안정적인 촬영 상태를 유지할 수 있으며 불안정한 고정으로 인해 발생하는 이미지 흐림 문제를 효과적으로 방지할 수 있습니다. 셔터를 누를 때 카메라를 안정되게 유지하고 셔터를 너무 세게 누르지 마십시오. 촬영 시 손가락이 카메라를 잡고 초점 및 측광 창을 가리지 않도록 주의해야 합니다. 일반적으로 뷰파인더 양쪽에 설치되므로 일상적인 가족 사진 촬영에서 이런 종류의 실수가 더 자주 발생합니다. 또한 전문가들은 컴팩트 카메라로 한 손으로 촬영하는 경우가 많고 카메라가 약간만 흔들려도 잘못된 이미지가 나올 수 있으며 나중에 후회할 수 있으므로 주의하라고 경고합니다.

초점

초점을 수동으로 조정하지 않고도 선명한 사진을 찍을 수 있는 것은 일반형 카메라에 매우 필요합니다. 따라서 대부분의 현대형 일반형 카메라는 이를 가지고 있다고 주장합니다. 자동 초점 기능 많은 관광 명소 100위안 이상의 모든 포인트 앤 슛 카메라에는 자동 초점 기능도 있습니다. 그러나 이러한 저수준 포켓 카메라에는 실제로 자동 초점 기능이 없습니다. 기본적으로 선명한 촬영 효과를 얻기 위해 광각 렌즈의 작은 조리개와 더 큰 피사계 심도에 의존합니다. 거리가 매우 작고 화질도 상대적으로 떨어지므로 소비자는 주의가 필요합니다.

현재 시중에 나와 있는 일부 중~고급 컴팩트 카메라는 대부분 오토포커스 기능을 사용하고 있는데, 이런 카메라는 선명한 화질이 더 좋다. 일부 카메라는 능동형 자동 초점 시스템을 사용하는 반면 다른 카메라는 수동형 자동 초점 시스템을 사용하여 초점 정확도가 사용자의 요구를 충족할 수 있습니다. 자동 초점 기능은 사진의 선명도와 효율성을 크게 향상시키지만 제대로 사용하지 않으면 여전히 잘못된 초점이 발생합니다. 이는 대부분의 소형 카메라의 자동 초점이 화면 중앙에 설정되어 있어 사진가가 때때로 선택하기 때문입니다. 피사체를 화면 중앙에 설정하세요. 사진의 중앙을 벗어나서 구도를 잡으면 배경은 선명해지고 피사체는 흐려질 수 있습니다. 따라서 사진가가 구도를 선택할 때 먼저 렌즈 중앙을 피사체에 맞춘 다음 셔터를 반누름하여 초점을 고정한 후 구도를 선택해야 피사체의 선명한 이미지를 얻을 수 있습니다. 현재 일부 카메라는 다점 자동 초점 시스템을 사용하지만 유연한 구도를 위한 보다 편리한 조건을 제공합니다.

줌

현재 줌 기능을 갖춘 포인트 앤 슛 카메라가 시장의 주류를 차지하고 있으며, 줌 비율이 큰 포켓 카메라는 점점 더 커지고 있습니다. 멀리 있는 물체를 매우 가까이 가져오고 망원단을 사용하여 사람을 클로즈업하고 꽃과 같은 섬세한 풍경을 촬영할 수 있으므로 줌 비율이 큰 포인트 앤 슛 카메라가 우수한 소비자 시장을 점유합니다. 그러나 줌 비율이 큰 대부분의 포인트 앤 슛 카메라에는 심각한 문제가 있습니다. 즉, 망원 측의 최대 상대 조리개가 너무 작습니다. 컴팩트 카메라는 매우 작기 때문에 렌즈를 크게 만들 수 없습니다. 그러나 결국 조리개와 셔터 속도는 직접적인 관련이 있기 때문에 일반 카메라의 망원 쪽을 사용하여 사진을 찍을 때 흐릿한 사진을 찍기 쉽습니다. 따라서 컴팩트 카메라의 망원 쪽은 그렇습니다. 일반적으로 빛이 매우 강한 경우에만 사용하기에 적합합니다. 그렇지 않으면 이미지의 선명도를 보장하기 위해 삼각대를 사용해야 합니다.

플래시

단일 속도 셔터 카메라이든 프로그램 셔터 카메라이든 거의 모든 일반 카메라에는 플래시가 내장되어 있습니다. , 많을수록 좋습니다. 일반적으로 똑딱이 카메라의 플래시에는 자동 발광, 강제 발광, 강제 비발광, 야경 인물 모드 플래시, 적목 감소 플래시 등의 기능이 있습니다. 사용 중인 주요 기능은 다음과 같습니다.

1. 자동 플래시: 자동 플래시는 카메라의 측광 시스템과 직접적으로 관련되어 있으며 조명이 약할 때 플래시가 자동으로 플래시되어 피사체에 적절한 빛을 제공합니다. 노출 정도.

2. 강제 플래시: 강제 플래시는 역광 조건에서 보조광 역할을 할 수 있습니다. 물론 보조광은 피사체에 투사된 다른 장면의 그림자로 인한 부정적인 영향을 제거하는 데에도 적합합니다.

3. 강제 플래시 금지: 빛이 부족하면 자동 플래시 기능이 자동으로 시작되므로 강한 질감이 필요한 사진을 찍을 때 플래시 빛으로 인해 사진이 흐릿하게 보일 수 있습니다. 이때 플래시를 강제로 사용하지 않는 것이 매우 필요합니다.

4. 야경 인물 모드: 사진가가 카메라를 불안정하게 잡는 것을 방지하기 위해 플래시가 충전되는 동안 셔터가 자동으로 더 높은 동기화 속도로 설정됩니다. 그러나 노출 부족으로 인해 주변 환경이 필름에 기록되지 않습니다. 야경 인물 모드는 저조도 환경에서 인물 촬영을 위해 특별히 고안된 슬로우 싱크 플래시 기능입니다. 느린 속도를 활용하여 전경 피사체를 촬영합니다. 셔터를 사용하면 카메라의 불안정한 자세로 인해 사진이 흐릿하게 나타납니다. 따라서 야경 인물 모드를 사용할 경우에도 셔터를 사용해야 합니다. 이미지가 흐려지는 것을 방지하려면 삼각대를 사용하거나 고정된 물체에 부착하십시오.

5. 적목 현상 방지 플래시: 많은 사진가들이 플래시를 사용하여 인물 사진을 촬영할 때 적목 현상을 목격했습니다. 적목 현상은 대부분 카메라의 내장 플래시에 의해 발생합니다. 내장 플래시가 렌즈에 매우 가깝고 조명 시간이 매우 짧기 때문에 사람의 눈의 동공은 저조도에서도 줄어들 수 없습니다. 그리고 망막 모세혈관의 혈액이 수정체에 반사됩니다. 적목 사진은 사진의 외관에 큰 영향을 미치기 때문에 많은 소형 카메라에는 적목 감소 기능이 탑재되어 있습니다. 즉, 카메라 앞의 조명이나 내장 플래시의 스트로보를 사용하여 피사체의 동공을 축소시켜 적목 현상을 방지하는 것입니다. 그러나 스트로보 모드를 사용하는 내장 플래시의 경우 이 방법을 사용하면 플래시 강도가 감소합니다.

로드 및 되감기

대부분의 최신 포켓 카메라에는 주로 필름의 DX 코드를 식별하는 필름 감도 자동 인식 기능이 있습니다. 감도는 400도가 있습니다. 100도 필름은 감도가 낮지만 입자가 미세하므로 더 큰 형식으로 사진을 확대하는 데 적합합니다. 그러나 현재 민간용 200도 필름의 입자도 매우 미세하며 높은 감도의 필름입니다. 움직이는 물체를 촬영하거나 조명이 어두운 실내에서 사용하는 경우 컴팩트 카메라의 작은 플래시도 더 멀리 비춥니다. 필름을 설치할 때 뽑아낸 필름 리더의 길이는 적당해야 하며 사용하는 카메라의 특정 요구 사항을 충족해야 합니다. 일반적으로 필름 리더의 가장 긴 끝은 필름을 닫은 후 빨간색 점 표시를 2~3mm 초과해야 합니다. 필름 카운트 번호가 "0(또는 E)"에서 "1"로 변경되었는지 확인하십시오. 카운트 표시가 여전히 "0(또는 E)"로 표시됩니다. , 이는 필름이 잘못 설치되었음을 의미하므로 필름을 다시 설치해야 합니다. 일반적으로 포인트 앤 슛 카메라는 마지막 사진을 찍은 후 자동으로 필름을 카세트에 다시 넣습니다. 이 매우 작은 장치를 누르면 필름이 원활하게 배출됩니다. 이 방법은 일반적으로 사진을 긴급하게 확대해야 할 때 사용됩니다.

사진 촬영을 위한 조명

사진 촬영에 가장 좋은 조명은 경사광인데, 이는 아침과 밤의 빛입니다(구체적으로는 간단히 10시 이전이라고 생각하면 됩니다) 오전, 오후 3시 이후). 각도가 있는 빛이 피사체를 비추면 질감이 있고 입체적으로 보입니다. 태양이 빛나지만 빛이 나지 않을 때, 빛이 기울어질 때 빛의 다양성을 활용하는 것이 필요합니다. , 사진 작가가 사용할 수 있습니다. 전방 조명, 측면 백라이트, 백라이트 등의 광원을 통해 표현할 수 있으며 정오에 빛이 머리 꼭대기에서 나오면 선택의 여지가 없습니다. 피사체가 드리우는 그림자를 생각해 보세요. 저녁에는 긴 그림자가 있을 수 있지만 정오에는 아무것도 없습니다.

또한 아침저녁에는 색온도가 낮습니다(주황색-빨간색이 많고 색온도가 높을수록 상대적으로 청자색임). 하늘은 여전히 ​​파랗지만 구름은 주황색이지만 태양은 황금빛입니다.) 한낮의 햇빛은 창백하고, 아침의 푸른 하늘이 정오가 되면 완전히 하얗게 변하는 것을 종종 볼 수 있습니다. 정오가 되자 나무와 풀은 시들고 생명이 없어졌습니다.

그래서 정오의 햇빛이 가장 강해서 빛이 적은 P&S에는 좋은 시간이지만 좋은 풍경이 없다는 것이 정말 모순이다. 정오에 카메라를 끄는 것은 많은 풍경 사진가들의 습관입니다. P&S가 전달하는 빛의 양은 일반적으로 적습니다. 아침, 저녁의 빛은 좋지만, 삼각대를 사용하면 셔터 속도가 너무 느리고 사진이 흐려지는 경우가 많으며 휴대성이 떨어집니다. 양도 논법.

2. 똑딱이 카메라 사용법

1. 대부분의 똑딱이 카메라는 최대 조리개가 F3.5 이하이므로 ISO400을 사용해 보세요. 카메라가 더 빠른 셔터를 사용할 수 있게 해주는 필름입니다. 또한 플래시 사용을 줄이고 전력을 절약할 수 있습니다. 플래시를 사용해야 하는 경우에도 유효 거리를 늘릴 수 있습니다.

2. 야외에서 인물 사진을 찍을 때는 플래시를 사용하세요! 사람의 얼굴을 더욱 아름답게 만들고 일부 그림자를 제거할 수 있습니다. 걱정하지 마십시오. 일반 카메라의 플래시는 그다지 강력하지 않습니다. 플래시가 실외에서 작동하도록 카메라를 강제 플래시로 설정하기만 하면 됩니다.

3. 어두운 실내나 어두운 실외에서는 플래시를 꺼주세요! 그런 다음 카메라는 가장 느린 셔터 속도와 최대 조리개로 노출을 시도합니다. 물론 앵글 스탠드를 사용하거나 평평한 표면에 카메라를 올려 놓아야 합니다. 너무 어두우면 촬영하는 사람에게 하나, 둘, 셋 움직이지 말라고 상기시켜주세요! 완전 자동 모드를 사용하지 않도록 주의하십시오. 그렇지 않으면 카메라가 플래시를 작동시키지만 여전히 일반 조리개와 셔터 조합을 사용합니다. 그 결과 피사체가 거의 밝지 않고(때로는 어렵습니다) 배경이 어두워집니다. 완전히 검은 색. 일부 카메라는 느린 셔터 속도와 플래시를 선택하여 야경 인물 사진도 촬영할 수 있습니다.

4. 카메라를 최대한 안정적으로 잡고 나무나 낮은 벽과 같은 지형 기능을 더 많이 활용하세요. 전혀 번거롭지 않게 코트 주머니에 넣을 수 있는 미니 코너 스탠드를 구입해 보세요. 가벼운 앵글 프레임을 들고 다닐 수 있으면 더 좋을 것 같아요. 특히 긴 렌즈 줌 포인트 앤 슛을 사용하는 경우 조리개는 F10 미만일 수 있으며 해당 셔터 속도는 매우 느려집니다! 더 많은 관심을 기울이십시오.

5. 포인트 앤 슛 카메라는 SLR 카메라가 아니며, 보기 창을 통해 보는 것이 렌즈를 통해 보는 것이 아니라는 점을 기억하세요. 그림 창은 항상 선명하지만 피사체가 반드시 그런 것은 아닙니다! 대부분의 포인트 앤 슛 카메라에서는 셔터 버튼을 반누름하면 렌즈가 측광 및 초점 맞추기를 시작합니다. 피사체가 장면 중앙에 있지 않으면 초점이 맞지 않고 노출이 정확하지 않을 수 있습니다. 따라서 피사체가 중앙에 있지 않으면 먼저 피사체에 초점을 맞추고 측광한 다음(셔터를 반누름한 상태로 유지) 사진 구도를 다시 잡아야 합니다. 이는 SLR 전자 카메라와 동일한 원리입니다. 이렇게 하면 피사체에 초점이 맞춰지고 정확하게 노출됩니다.

6. 손가락, 소매, 머리카락, 수염이 렌즈, 플래시, 초점 및 측광 구멍을 가리지 않도록 카메라를 더 자주 쥐는 연습을 하세요.

7. 대부분의 포인트 앤 슈터는 FM2와 유사한 중앙 중점 측광을 사용하므로 셔터 버튼을 반누름하여 노출 값을 고정할 수 있습니다. 화면의 특정 부분에 대한 측광입니다. 단, 거리가 피사체에 가까워야 합니다. 그렇지 않으면 초점이 부정확해집니다. 이것은 고급 기술이며 아직 연구 중입니다.

8. 창문이나 스크린을 통해 사진을 찍을 경우에는 무한 잠금을 선택하거나 카메라 렌즈를 창문 가까이에 두어 초점이 흐려지지 않도록 하세요.

9. 카메라 렌즈의 가장 가까운 초점 거리가 무엇인지 확인하려면 설명서를 확인하세요. 40cm인 경우 초점이 맞지 않을 수 있으므로 이 거리보다 낮은 물체를 촬영하지 마십시오. 대부분의 카메라에는 물체가 최소 초점 거리에 가까워지면 보기 창 옆에 경고등이 켜집니다.

10. 위에서 언급한 바와 같이 시야창과 렌즈가 비동축이기 때문에 물체가 가까울수록 시야에 차이가 발생합니다. 사진의 가장자리가 잘리는 경우가 많으며, 보기 창에 작은 격자가 있는데, 이는 일반적으로 근거리 구도에 사용됩니다. 그러나 이는 단지 근사치일 뿐이므로 여전히 오류가 있을 수 있습니다.

11. 새 카메라의 경우 설명서를 주의 깊게 읽고 앞으로 정기적으로 검토해야 합니다. 내일 친구의 결혼식 사진을 찍고 싶다면 오늘 카메라를 사지 마세요. 배터리와 필름을 설치하는 방법조차 모를 수도 있습니다.

12. 새로운 네거티브를 사용해 보세요! 웃지 마세요. 며칠 전 현상소에서 현상을 위해 보낸 필름이 3년이나 되었는데 결과가 좋지 않다는 말을 들었습니다. 카메라 탓인지 기술 탓인지 모르겠습니다. 가게야, 아니면 영화야? 며칠 전 어머니가 화장대에서 발견한 필름 한 통을 나에게 주셨습니다. 몇 년 된 것 같았어요! 여행에는 안 가져갈 거예요! 또한, 원화를 낭비하지 않도록 가능한 한 빨리 롤 촬영을 마치고 처리를 위해 보내주시기 바랍니다. 반년이 지난 뒤에도 영화가 오랫동안 카메라 속에 잠들어 있었다는 사실을 알아차리지 마세요.

13. 여분의 배터리를 챙겨주세요! 작가는 똑딱이 카메라를 들고 즐겁게 말레이시아에 간 적이 있는데, 사진을 찍고 싶은데 카메라가 계속 깜박이는데 사진이 찍히지 않는 게 이상하다고 느꼈습니다. 당시 상황은 아직도 이해가 안 됐지만 다행히 일행 중에 카메라를 들고 있는 예쁜 여자가 있었는데, 그렇지 않았다면 정말 큰 재앙이 되었을 것입니다. 그건 그렇고, 이것이 사진 학습에 대한 나의 관심을 촉발시킨 것입니다. 아마도 사진을 배우고 싶은 사람은 누구나 이런 경험을 했을 것입니다!

14. 카메라나 필름을 자동차 트렁크나 뒷좌석 창문에 넣어두면 화학적 영향을 받을 수 있으니 주의해주세요.

15. 마지막으로, 지루한 사진을 찍기 위해 그냥 똑딱이 카메라를 사용하지 마세요. 그렇다면 사용자는 정말 바보입니다. 수평, 수직, 높은 위치에서, 쪼그려 앉거나 누워서 촬영해보세요! 플래시를 사용하고, 장시간 노출을 사용하고, 얼굴을 만들고, 포즈를 취하고, 비밀 사진을 찍거나, 심지어 카메라를 몇 개의 큰 풍선에 묶고 셀카를 누르면 하늘로 날아오를 수 있습니다. 그런 다음 새총으로 격추하세요. 농담입니다. 무슨 말인지 아실 겁니다.