전통 의상과 현대 의상의 차이점은 무엇인가요?

고대 중국 의류 고대 의류

최초의 의류는 노동 중에 시작되었을 것입니다. 전설에 따르면, 고대 연제 신농의 모습은 빨간 속옷을 입고, 팔에는 완장 같은 것을 차고, 종아리에는 레깅스를 입고, 머리에는 새 깃털 모자를 쓰고, 발에는 가죽신을 신고, 농사를 짓는 모습이다. 그림처럼 그의 손에 있는 도구 농부의 초상화입니다. 전설에 따르면 일반 사람들은 깃털 모자를 쓰지 않고 뾰족한 모자나 높은 원통형 모자를 쓴다고 합니다. 전설에 나오는 형상의 묘사는 출토문화재의 특정 형상을 분석한 것일 수도 있지만, 선사시대의 기록이 없다는 것은 정말 믿기지 않는 일이기 때문에 후대의 추측에 기초한 것일 수도 있다.

고대에는 황제(黃帝)·요순(堯順)시대에 의복이 등장하기 시작하며 선사시대의 의복이 종말을 고했다. 사람들은 조상과 하늘과 땅에 제사를 지낼 때 이런 옷을 입습니다. 사람들은 경험을 통해 아침이 아직 어두울 때 하늘이 검다는 것을 알고 있습니다('현'이라고 함). 윗옷은 하늘과 같기 때문에 검은색을 사용하고 땅은 누렇게 됩니다. 땅과 마찬가지로 옷의 색깔도 노란색으로 하늘과 땅에 대한 숭배를 표현합니다. 고대에는 윗옷과 아랫옷이 의복의 스타일을 대표하는 것으로, 윗옷과 아랫옷을 연결하는 '속옷 제도'도 당시에는 남자와 남자의 구분이 없었다. 깊은 옷을 입은 여성들.

위진 복식

위진 복식은 한나라의 기본 형태를 그대로 유지하고 있지만 독특하고 뛰어난 문체적 특징을 갖고 있어 조선의 예술 공예와 양립할 수 없다. 창의적인 아이디어는 서로 밀접하게 연관되어 있으며, 스타일의 정체성은 상대적으로 분명합니다.

페르시아 문양은 서기 6세기 '실크로드'를 통해 중국에 소개됐고 당시 직물, 의복, 기타 장식에 상당한 영향을 미쳤다. 이는 많은 둔황 벽화에 반영되어 있습니다.

위(魏)나라와 진(晉)나라 시대에는 황실에서 빨간색 옷을 입어야 한다고 규정했고 보라색 옷을 입는 경우가 많았다. 흰색은 일반 사람들이 입는 색이다. 이때 의상 스타일은 재킷과 스커트가 주를 이루었고, 치우는 비공식적인 의상이었다. 금반지, 은반지, 손목보호대 등 여성용 장식은 더욱 정교합니다. 궁궐 내부와 외부의 질감에는 여전히 큰 차이가 있습니다.

위나라와 금나라 시대의 가장 흔한 형태의 갑옷은 무릎까지 닿는 두 개의 갑옷으로, 허리 위 부분은 가슴과 등 부분이 작은 갑옷 조각으로 이루어져 있다. 그리고 일부는 통째로 커다란 갑옷 조각으로 이루어져 있는데, 갑옷 몸체는 앞뒤에 두 조각으로 되어 있고, 어깨와 옆면은 벨트로 묶여 있습니다. 가슴과 등에 둥근 가드가 있습니다. 대부분이 구리, 철 등의 금속으로 만들어졌으며 매우 광택이 나는 마감 처리를 하였기 때문에 마치 거울처럼 보입니다. 전장에서 '명광갑옷'을 착용하면 태양의 조사에 의해 눈부신 '명광갑옷'을 발산한다고 해서 붙여진 이름이다. 이런 종류의 갑옷에는 다양한 스타일이 있으며 복잡도와 단순성이 다양합니다. 일부는 가랑이를 기준으로 앞뒤에 두 개의 둥근 가드를 추가하는 반면, 다른 일부는 어깨 및 무릎 패드를 갖추고 있으며 복잡한 것은 다음과 같습니다. 무거운 어깨 패드. 방탄복은 대부분 엉덩이까지 닿으며 허리 둘레에 벨트로 묶습니다.

남조와 북조의 의복

남조의 의복은 속치마가 주류였는데, 특히 여성들은 치마를 입지 않고 바지를 노출시키는 정통 치마를 입었다. 무례한 것으로 간주되었습니다. 당시 여성의 머리는 흰색 비단 스카프(녹색 리본이 달린 스카프의 일종. 삼국시대 제갈량이 주로 이 스카프를 착용했다고 전해진다)로 덮여 있었고, 소매는 길고 좁으며 장식이 되어 있었다. 새겨진 패턴. 무용수들은 긴 가운, 긴 벨트, 머리에 터번을 착용합니다.

북쪽과 남쪽의 궁중복 스타일에는 '파오'와 '셔츠'도 있습니다. 셔츠는 금나라 시대에 꼭 입어야 할 필수품이었습니다. "Qiu"는 당시 매우 귀중했으며 밍크 모피가 가장 귀했습니다. “젊은이들이 가장 좋아하는 옷이고, 경박한 젊은이들은 색깔 있는 옷을 선호한다.” “루”, “帔”, “학망토”는 모두 이 시대 유행하는 옷이다.

남조의 복식은 기본적으로 위(魏)나라와 진(晉)나라의 복식을 계승한 것인데, 전쟁과 나라의 잦은 변화로 인해 복식에도 변화가 생겼다. 강남복식은 북방에 비해 길이가 짧지만, 당시에는 작은 모자와 외투를 입는 것이 유행했으며, 때로는 한쪽 소매를 두 개로 나누어 입기도 하고, 한 쪽 치마를 두 개로 잘라서 입는 경우도 있었다. 벨트는 소매가 좁은 것도 있었고, 소매가 작은 것도 있었습니다. 스커트는 바닥에 닿을 정도로 길었고, 발을 덮을 정도로 긴 것도 있었습니다. 남조 시대의 궁정복은 여전히 ​​선의(宣儀)였다. 의복에 사용되는 재료에 대한 규정이 있으며, 3급 이하의 관료는 잡색의 기로 만든 옷을 입을 수 없으며, 6급 이하의 관료는 화려한 기만 입을 수 있으며 나비단을 사용할 수 없습니다. 남조의 예술품과 의복 스타일은 같은 선상에 있으며, 출토된 도자기 인형에는 허리가 가늘고 얼굴이 둥글며, 얼굴이 매우 우아합니다. 특히 장강 남쪽의 인형은 더욱 두드러집니다. , 의상의 바닥까지 내려오는 스커트와 조화를 이루며 헐렁한 옷과 벨트와도 잘 어울립니다.

북조시대 복식은 관료들이 공식적인 자리에서 빨간 단옷을 입었는데 주로 평상복과 군복을 입었다. 붉은 옷을 입으면 금허리띠를 하고, 소매가 짧은 긴옷을 입으면 금옥허리띠를 매느니라. 평민 여성들은 저고리를 평상복으로 입는데, 이는 남조시대와 다르지 않습니다. 북조 시대에는 비단과 양단이 가장 고급스러운 의류 소재였습니다.

남북조의 곱슬풀 문양은 한나라의 구름 문양을 토대로 발전한 것이다. 둔황우물(문양별로 적합), 삼각꽃(문양에 적합), 줄무늬 꽃(양면 연속), 날아다니는 하늘, 구름 문양 등 역동적인 이미지가 교묘하게 결합되어 단순하면서도 아름답고, 미묘하고 부드러움. 당시 모직 담요, 린넨, 실크는 모두 인기 상품이었습니다.

서주 왕조의 의복

서주 왕조의 성립으로 사회 생산성이 크게 발전하고 향상되었으며, 재료가 크게 풍부해졌고, 사회 질서가 더욱 조직화되고 규칙과 규정이 생겼습니다. 의복의 형태도 위계의 존재와 예절의 필요성으로 인해 더욱 표준화되었으며, '의례적 규칙'의 범위에 포함되었습니다.

이때부터 의복의 특별한 경계와 등급 표시가 명확해지기 시작했고 그에 따라 종류와 종류도 늘어났다. 예를 들어 하늘과 땅, 귀신과 신을 숭배하는 특별한 제사복도 있었다. 궁궐에는 군복, 혼례복, 상복 등이 있다. 옷은 여전히 ​​노란색 상의와 하의로 만들어지지만, 관복에는 앞면에 큰 띠(띠는 비단이나 테이프로 만들어졌으며 폭은 4인치), 옥(옥으로 만들어 리본으로 연결)이 있다. ). 허리 주위에 펜던트). 또한, 의상 색상에도 레벨 차이가 있습니다. 넓은 옷과 긴 띠의 독특한 스타일 외에도 서주(西周) 시대의 의복 스타일은 갈고리로 허리를 묶는 북방 선비족(현재의 서백족)의 의복 문양과 색상도 흡수했다. 리본은 금, 은, 구리 또는 철과 같은 금속으로 만들어졌습니다.

진나라 복식

진나라와 한나라가 통일되면서 복식 스타일도 일관된 경향을 보였다. 진나라(秦朝)는 중국 역사상 광대한 영토와 수많은 민족을 지닌 최초의 봉건통일국가였다. 진왕정은 첫 번째 황제가 된 후 복식 제도를 포함해 도량형 통일, 형법 등 중앙 집중화를 강화하는 일련의 조치를 즉각 시행하기 시작했다. 그러나 진시황의 짧은 통치로 인해 의복 체계는 아직 초기 단계에 불과했으며 의복의 색상을 통일했을 뿐입니다. 진시황은 음양론과 오행론에 깊은 영향을 받았는데, 주나라에서 "불은 금을 이기고 색은 붉은색"이기 때문에 주에 대한 진의 승리는 불에 대한 물이 되어야 한다고 믿었습니다. 물의 미덕이며 색깔은 검은색이다. 이처럼 진나라에서는 검은색이 고귀한 색이었고, 검은색도 의복의 유행색이었습니다.

발굴문화유물에서는 진나라의 갑옷과 복식을 엿볼 수 있다. 산시성 린퉁에서 출토된 토기인형이 입는 갑옷은 진나라 병마용의 가장 일반적인 갑옷 형식으로, 일반 무사의 복장으로 가슴 부분의 갑옷 부분이 다음과 같은 특징을 갖는다. 상하 피스 모두이며, 복부 부분의 갑옷은 하체가 상하 피스를 눌러 움직임을 용이하게 합니다. 가슴과 복부의 정중선에서 보면 모든 손발톱판은 중앙에서 양쪽으로 쌓여 있고, 어깨 손발톱의 조합은 복부의 조합과 동일하다. 어깨, 복부, 목 주위의 손톱은 손톱 띠로 연결되어 있습니다. 손톱의 수는 2개, 3개, 4개로 다양하며 최대 6개까지 가능합니다. 갑옷의 길이는 앞뒤가 같고 밑단은 대체로 둥글다.

한나라 복식

중국의 완전한 복식체계는 한나라 때 확립되었다. 한대에는 염색, 직조기술, 자수기술, 금속기술이 급속히 발전하여 의복장식의 변화를 촉진하였다.

서한이 건국되었을 때는 진나라의 복식을 기본적으로 따랐다. 동한시대에는 검은색 옷에 보라색 비단 장식을 입어야 했습니다. 제사 때 흔히 사용하는 것이 바로 '장관복'이다. 여왕의 제의복은 윗옷은 청록색, 하의는 비누색입니다. 여왕의 누에옷은 윗부분은 청록색, 아랫부분은 에테르색(연한 노란색)으로 만들어졌습니다. 한나라의 문제는 집권 당시 비교적 검소했으며 검은색 비단옷을 입고 가죽신을 신었다. 관리들은 일반적으로 '유일한 옷'이라고도 알려진 선(禪) 옷을 입습니다. 서한 200년 동안 의복에 '심복제도'가 시행되었는데, 매미 모양의 관(모자), 붉은 옷, 들판 깃, 옥모자, 붉은 신발이 특징이다. . 속옷의 형태는 상의와 하의를 연결하여 꿰매는 형태로, 제복의 가운데는 검은색 테두리로 하고, 예복의 가운데는 빨간색 테두리로 한다. 그 당시에는 남성과 여성이 착용하는 것이 매우 일반적이었습니다. 옷을 통칭하여 "선 의류"라고합니다. 선복은 단층 겉옷입니다.

선의(禪衣)에는 중의(中衣)와 속의(衣衣)가 있으며, 소매의 모양이 바뀐 점 외에는 형태가 크게 다르지 않다. 공무원은 법정에 참석할 때 검정색 선복을 입어야 합니다.

한복 스타일은 옷깃에 따라 분류되며 두 가지 유형으로 나눌 수 있습니다. 하나는 '곡선 선 옷', 즉 오픈 스커트는 칼라에서 겨드랑이까지입니다. 옷깃에서 아래로 수직으로 열린 선복은 곧은 선복이며, 이런 선복을 ""라고도 합니다. 곡주(Quju)는 전국시대에 유행했던 검은색 의상입니다. 한나라 시대에도 여전히 사용되었으며, 동한 시대에는 어두운 옷을 입는 남자가 많지 않았으며, 보통 직선 치마를 입었지만 예복으로 사용할 수는 없었습니다. 이 스타일의 의상은 길고 넓습니다. 기본적으로 관복과 민간 복장의 스타일에는 차이가 없지만 원자재와 색상은 등급의 차이를 분명히 보여줍니다.

한나라의 궁중복은 1년 내내 오계절에 따라 입는다. 즉, 봄에는 청록색을, 여름에는 노란색을 사용한다. 여름에는 흰색, 가을에는 검정색을 사용합니다.

한대 복식에는 7가지 특징이 있습니다.

겉옷을 입을 때 깃이 크고 굴곡이 있기 때문에 옷을 입을 때 중옷의 깃이 드러나야 하며,

착용 옷 안감은 흰색 천이어야 합니다.

소매 폭은 1피트 2인치입니다.

셔츠는 민소매입니다.

모피 의류를 입으면 털이 바깥쪽으로 향하게 됩니다.

벨트가 굉장히 고급스럽고, 벨트 고리는 사마귀 모양, 비파 모양 등 다양한 동물 모양으로 금으로 제작되었습니다. 이미지가 매우 생생하고 흥미롭습니다. 일반적으로 길이가 1.5인치에서 6인치 사이로 옷 중앙에 중요한 장식으로 사용됩니다. 한대 고리는 모양, 색상, 장인정신 면에서 매우 높은 수준에 이르렀으며, 서주와 전국 시대에 비해 디자인과 생산이 훨씬 더 정교합니다. 그래서 남성들에게 인기가 많고 착용하는 사람도 많다;

남성들이 검을 착용하는 풍습을 유지하고 있지만 착용하는 검은 유형적이고 날이 없기 때문에 실제 가치를 상실하고 주로 과시용으로 사용된다. 모습.

한나라의 제사복은 계속해서 '대제도'를 활용해 관복과 리본, 옥을 착용하는 고대의례를 따랐다. 황제, 대신, 왕자는 모두 큰 것을 사용했지만 묶는 옥구슬이나 비단줄의 질감이 달랐다. 황태후, 황태후, 대신부인의 제사복(사제복), 누에복, 궁중복, 혼례복은 모두 깊은 옷으로 만든다.

한나라 여성 노동자들은 항상 짧은 저고리와 긴 치마를 입었고, 무릎에는 긴 띠를 매었습니다. 일하는 남자의 평상복은 상체에 저고리, 하체에 송아지 코 바지, 옷 주위에 천 치마로 구성되어 있는데, 이러한 복장은 노동자, 농노, 상인, 선비에게도 동일하다.

춘추전국시대 복식

수년간의 전쟁으로 인해 전국시대의 다양한 예절은 점차 폐지되었습니다. 전국시대 제·초·연·한·조·위·진 7개 가신국의 복식은 풍속의 한계로 인해 약간의 변화가 있었다. 최근 호남성 창사에서 전국시대 초고분에서 출토된 채색목장인형에서 당시의 대표적인 의복의 특징을 엿볼 수 있다. 이때의 옷은 넓은 가장자리를 따라 하체를 감싸는 헐렁한 옷으로 이루어져 있었다. 래핑은 앞부분을 뒷몸통으로 감싸는 것입니다. 즉 수평선과 대각선을 사용하여 공간을 보완하여 고요함 속에서 움직임, 움직임 속에서 고요함의 장식 효과를 얻습니다. 의류 소재가 비교적 가볍고 얇기 때문에 얇은 옷이 끼는 것을 방지하기 위해 가장자리에는 평직단을 사용하고 가장자리에는 모아레무늬로 장식하는 즉 '옷에 자수를 하고, 실용성과 미학을 교묘하게 결합한 브로케이드는 가장자리입니다. 이러한 개념과 생산 방법은 고대인의 디자인의 지혜와 영리함을 완전히 반영합니다. 전국시대 남자복은 무릎길이를 넘지 않는 길이로 직사각형 문양과 줄무늬가 연속적으로 장식되어 있었는데, 이는 당시 칠기의 장식과 매우 유사하다.

남성복의 기본 스타일은 크로스 칼라, 좁은 소매, 허리 벨트입니다. 전국시대 허리띠 고리는 주로 금, 은, 구리, 철, 옥으로 만들어졌으며, 문양이 새겨져 있거나 때로는 청록색으로 상감되어 귀족과 부를 상징했습니다. 금과 은을 손으로 만든 공예품도 있습니다. 금과 돌을 가공한 후에는 외관이 더욱 세련되고 고급스러워집니다. 전국시대에는 철 제련 산업이 비교적 번성하여 사람의 몸에 걸 수 있는 구리 칼을 제작할 수 있었고, 뒷면에 다양한 문양이 새겨진 길이 25cm의 작은 시미터 등 장인정신도 뛰어났다. 당시 사람들에게 널리 사랑받고 사랑받았던 옷을 입고 "롱다오"라고 불렀습니다. 이때 매달린 칼은 더 이상 실용적이지 않았고 장식이 실용성을 상당 부분 대체했습니다.

상나라 복식

고대 중국 상나라에서는 문자가 생기기 시작했는데, 당시의 대부분의 문자는 그림 문자나 심지어 그림이었습니다. 갑골문을 보면 옷, 신발, 노란색 옷, 벨트, 재킷 등 의복을 반영하는 단어를 볼 수 있다.

출토된 유물에서는 옥으로 만든 펜던트, 옥반지, 귀걸이, 목걸이, 머리핀, 빗, 비단, 아마포, 구리 장신구 등을 볼 수 있는데, 정교한 장신구와 우아한 의복을 구별할 수 있는데, 이것들은 모두 귀족들의 소유이다. 이는 의류 및 의류 시스템이 더욱 개선되고 있음을 보여줍니다.

옷, 치마, 왕관, 신발, 모자, 양말 등 의복 형태의 지속적인 출현은 의복에 대한 사람들의 이해도 높아지고 있음을 보여주며, 단순한 실용적인 기능에서 점차 장식적인 장식으로 발전하고 있으며, 따라서 고대 의상을 만드는 것은 완전하고 통일되는 경향이 있습니다.

당나라 복식

당나라 시대에는 여성들도 '후푸'를 입는 것이 유행했습니다. 후푸(Hufu)는 서부 지역 사람들의 옷입니다. 벨트의 형태도 후푸의 영향을 많이 받았습니다. 이전에는 사람들의 허리 장신구는 금, 은, 동, 쇠로 만들어졌는데, 이때는 금장식을 한 '물통띠'와 물건을 고정하는 짧고 작은 띠를 착용하는 것이 유행하였다. 이런 종류의 허리띠는 당나라 때 가장 유행했으며, 북송까지 사용되었습니다.

당나라 번영 이후 호복의 영향력은 점차 약화되고 여성 복식 스타일은 점점 더 넓어졌습니다. 당나라 중후기에는 이러한 특징이 더욱 뚜렷해졌으며 일반 여성복에서는 소매 폭이 4척을 넘는 경우가 많았다. 당중후기 귀족복은 일반적으로 중요한 행사에 입었습니다. 이런 옷을 입을 때 머리에 금색과 녹색 비녀가 있어서 '양석비녀'라고도 불렸습니다.

당고종 이후에는 보라색을 삼품관의 군복색으로 사용했고, 옅은 진홍색은 오품관의 색, 짙은 녹색은 육품관의 색, 연한 녹색은 7급, 짙은 청록색은 8급, 밝은 청록색은 9급, 노란색은 7급이었다. 궁궐 밖의 사람들과 서민들의 복장.

당복은 주변국에도 큰 영향을 미친다. 예를 들어, 일본의 기모노는 색상 면에서 당복의 본질을 크게 흡수했으며, 한국 정장은 형태 면에서도 당복의 장점을 계승했습니다. 당나라 양복 스커트는 라인이 길고 부드러우며 매우 우아하고 자유로우며 주로 실크 소재로 만들어져 있어 '부드러움'과 '즐거움'으로 유명합니다. 당복 자체는 종류가 다양하고, 외모부터 장식까지 외국 복식의 특징을 과감하게 흡수하고 있으며, 주로 중앙아시아, 인도, 이란, 페르시아의 복식을 활용하고 있으며, 북부와 북방의 외국 복식을 주로 사용하고 있다. 서부 지역은 당나라 복식 문화를 풍요롭게 하고 당나라 복식을 더욱 풍성하게 만드는 참고 자료로 삼고 있으며, 그 웅장한 디자인과 독특하고 다채로운 스타일로 중국 역사 복식 중 경이로움을 안겨주었고 세계의 주목을 끌었습니다.

송나라 복식

송나라 역사의 주된 흐름은 문명화였으며, 의복은 시대의 흐름을 반영하여 단순하고 평범했습니다.

송나라에는 세 가지 종류의 여성복이 있습니다. 하나는 왕비, 첩 및 기타 모든 수준의 중요한 여성이 사용하는 '공식 복장'이고 다른 하나는 일반 사람들이 사용하는 '의복'입니다. 행운과 불운을 위해; 다른 하나는 매일 사용하는 일반 의류입니다.

송복은 당복을 계승했으며 여성복은 여전히 ​​셔츠, 저고리, 외투, 등, 치마, 예복, 외투, 어두운 옷 등으로 구성됐다. 대부분은 칼라가 곧게 접혀 있고 끈이나 단추가 없으며 목 바깥쪽 가장자리에 칼라 보호 장치가 꿰매어져 있습니다. 옷의 스타일은 소매가 연결된 컷입니다. 일부는 원단의 폭에 제한이 있으므로 솔기와 웰트를 사용하여 옷의 뒷면이나 소매 부분을 장식합니다. 싱글 재킷은 앞면이 짧고 뒷면이 긴 스타일이나 큰 민소매 조끼로 제공됩니다. 출토된 옷은 모두 깃, 소매, 플래킷, 허리, 밑단에 장식문양이 있거나 수놓아져 있으며, 금인쇄, 자수, 회화기법을 사용하여 모란, 동백꽃, 매화, 백합 등의 꽃무늬를 장식하였다.

송나라의 관복은 기본적으로 이전 왕조를 따랐기 때문에 궁궐의 관복도 이전 왕조의 관복과 유사하며 궁중복, 제사복, 관복으로 나누어졌다 , 군복, 상복 및 평상복. 궁중의복은 붉은색 옷과 붉은색 옷으로 구성되어 있으며, 안쪽에는 흰색 비단 단옷, 바깥쪽에는 큰 비단 띠가 있고, 무릎을 덮는 진홍색 비단이 있으며, 몸에는 비단 리본, 옥 벨트, 옥 팔찌, 흰색 비단 양말이 달려 있습니다. 그리고 검은 가죽 신발. 궁정복의 통일된 스타일 외에도 다양한 매칭으로 관직의 수준이 구분됩니다. 주로 선복(미드라인) 유무와 비단 리본의 패턴에 따라 레벨이 변경됩니다. 궁정복을 입는 경우에는 반드시 "금선관"(채색된 광선관), "초선관"("새장 스카프"로도 알려짐, 등나무 비단으로 만든 관, 윗부분에 그림이 그려져 있음), Xie Zhi 왕관(귀관에 속함)을 착용해야 합니다. Jinxian Crown 카테고리에 속함).

공공 제복은 '지방 제복'으로도 알려진 일반 제복으로, 곡선형 칼라와 큰 소매, 허리 둘레에 가죽 벨트가 있는 스타일도 있습니다. 이 스타일의 옷은 색상으로 구별됩니다. 예를 들어, 9급 이상 공무원의 색상은 청록색이고, 7급 이상 공무원의 색상은 녹색이며, 5급 이상 공무원의 색상은 보라색입니다. 송나라와 원봉시대에는 색이 약간 바뀌었는데, 4품 이상은 보라색, 6품 이상은 주홍색, 9품 이상은 녹색을 사용하였다.

당시 규정에 따르면 보라색과 진홍색(주홍색) 옷을 입은 사람은 금과 은으로 장식된 물고기 부대를 착용해야 했으며 이는 높은 위치와 낮은 위치를 명확히 구분하는 데 사용되었습니다.

패션은 계절에 따라 관료나 장관에게 하사되는 옷이다. 장군, 대신, 황제, 장군부터 근위대에 이르기까지, 주어진 머리카락 유형에는 예복, 코트, 셔츠, 예복 배, 바지 등이 포함됩니다. 주어진 옷의 대부분은 새와 동물의 양단 무늬로 짜여져 있었습니다.

송나라 남자들이 입는 관복 외에도 일상복도 매우 독특했다. 정규복은 '사복'이라고도 불렸다. 송관들이 입는 안주복과 일반 서민들이 입는 옷의 형태에는 큰 차이가 없다. 색상 사용에는 명확한 규정과 제한이 있을 뿐입니다.

송나라의 평복은 여러 종류가 있습니다.

'파오'에는 넓은 소매와 넓은 몸통, 좁은 소매와 좁은 몸통의 두 가지 유형이 있습니다. 비단옷을 입으며, 관직이 없는 사람은 비단옷을 입는다.

'러스트'와 '코트'는 민간인이 매일 입는 필수 옷이다.

'짧은 갈색'은 가난한 사람들이 입는 짧고 두꺼운 천을 말합니다.

'셔츠'는 밑단과 가로 밑단이 있는 남성용 가운입니다.

'상'은 고대의 상의와 하의 체계를 따릅니다. 황실복, 궁중복, 사복의 스타일이다. 송나라에도 상의와 하의를 입는 방식이 있었습니다. 남자들은 또한 이중 칼라가 달린 긴 코트를 입고 노란색 옷과 함께 검은색 트리밍을 입습니다. 집에 있을 때는 허리띠를 묶지 말고, 손님을 접대할 때에는 허리띠를 매십시오.

'지치'는 상대적으로 루즈한 롱 코트다. 밑단에 슬릿이 없고 뒷면에 ​​슬릿이 있기 때문에 "스트레이트 탑"이라고 불립니다.

'학 망토'는 학의 깃털과 다른 새의 깃털을 벨벳으로 꼬아서 만든 모피 코트의 일종으로 매우 귀중합니다.

이 밖에도 송나라 남성복에는 천 셔츠와 나 셔츠도 포함됐다. 이너는 언더셔츠라고 부르며, 크로스칼라, 친칼라 형태로 나옵니다. 재료는 매우 정교하며 주로 실크, 새틴, 거즈 및 루오로 만들어졌습니다. 색상은 흰색, 녹색, 비누(검정색), 살구색, 차갈색 등이 있습니다. 코트의 재료에는 천, 실크, Luo, 브로케이드, 실크 및 가죽이 포함됩니다. 코트의 색상에는 녹색, 빨간색, 적갈색, 짙은 녹색, 거위 노란색 등이 포함됩니다. 귀족 바지의 질감도 매우 특별합니다. 주로 거즈, 나, 실크, 기, 다 마스크로 만들어졌으며 일반 패턴, 큰 자카드, 작은 자카드 및 기타 패턴으로 장식되어 있습니다. 낙타 노란색, 갈색, 갈색입니다.

원나라 의복

원나라는 중국 역사에서 민족 통합의 시대였으며 의복은 이러한 특징을 충분히 반영했습니다. 원나라의 태조 징기스칸이 1206년에 수도를 세웠습니다. 서하와 금을 멸망시킨 후, 민족 구성은 주로 몽골계였습니다. 원나라에서는 극심한 민족갈등과 장기간의 전쟁으로 인해 방직산업과 수공업이 큰 피해를 입었다. 궁궐 복식은 오랫동안 송(宋) 스타일을 따른다. 1321년 원나라 영종시대가 되어서야 비로소 고대 제도를 따르게 되었고, 황제와 관료들이 윗옷을 입었고, 하의는 윗부분은 꽉 조이고 아랫부분은 짧아지는 '정순복' 제도가 제정되었습니다. 허리 둘레에 주름이 추가되고 어깨와 등에 큰 구슬이 달린 의복입니다. 한족은 이 시스템을 "Yiseyi" 또는 "Zhengsunfu"라고 불렀습니다. 한족의 민족을 계승하고 몽골 민족의 특성을 지닌 제복이다.

'지순복'은 내궁의 연회 때나 악사, 호위병 등이 입을 때 널리 쓰인다. 상의와 하의 스타일의 차이는 질감의 두께에 반영됩니다. 황제의 옷은 15개의 레벨이 있습니다(품질에 따라 등급이 매겨짐). 각 레벨에 사용된 원자재와 색상 선택이 완전히 통일되어 있고, 옷과 모자가 일관성이 있으며, 예를 들어 옷을 만든 경우 전체적인 효과가 뛰어납니다. 금 브로케이드와 벨벳 컷의 모자도 금 브로케이드여야 합니다. 따뜻한 모자; 옷이 흰색 분홍색 가죽으로 만들어진 경우 모자는 반드시 백금 따뜻한 모자여야 합니다. 황제의 여름 옷도 겨울과 비슷한 15레벨이 있습니다. 백관의 겨울옷은 9단이고, 여름옷도 질감과 색깔로 구별된다.

'비견'도 흔한 옷이다. 만다린 자켓보다 약간 긴 가죽자켓. '지다후'는 라이딩과 사격에 편리한 옷으로, 앞은 짧고 뒤는 길다. 원나라 남자의 평상복은 대부분 한족의 풍습을 따랐으며, 여자도 반소매 셔츠(팔이 반쯤 있는 치마)를 입는 풍습이 있다. ).

원나라 여성복은 귀족과 평민의 두 가지 스타일로 나뉘었으며, 귀족들은 주로 가죽옷과 모자를 입었습니다. 대부분의 스타일은 소매가 좁고 소매가 넓은 넓은 로브입니다. 로브가 길고 바닥에 끌리기 때문에 여성들은 놀러 갈 때 어깨에 구름 어깨가 있습니다. 이른바 '금수 구름 어깨 옥술'로 매우 화려하다.

예복으로서는 옷감의 질감이 매우 정교하며 밝은 빨간색으로 짠 금, 비단, 벨벳 및 매우 긴 펠트 원단을 사용합니다. 당시 가장 인기 있는 의류 색상은 빨간색, 노란색, 녹색, 갈색, 장미색, 보라색, 금색 등이었습니다. 원나라의 일반 여성들은 한족의 전통 치마를 입었고, 반팔치마도 유행했으며, 궁중 무용 반주자들에게도 자주 등장했던 당나라의 소매가 좁은 셔츠와 모자도 남아 있었다. 또한, 이웃나라인 고려의 영향을 받아, 수도의 귀족 후궁들에게도 고려 여성복을 모방하는 풍습이 있었습니다.

명나라 복식

명나라 시대에는 복식에 많은 새로운 변화가 있었는데 가장 눈에 띄는 특징은 수천번 사용하던 매듭을 앞면의 단추로 대체한 점이다. 연령. 그러나 명나라에서는 단추가 시작되지 않았습니다. 원나라에서는 땋은 저고리의 허리선에 단추의 형태가 나타났습니다. 버튼의 사용 역시 시대의 흐름을 반영하는 변화입니다. 또한 성리학의 성행은 의복 스타일에도 어느 정도 영향을 미쳤다.

당나라 양복에 비해 드레스와 스커트의 비율 반전이 눈에 띄는 점은 상의는 짧고 하의는 길어지며 상의는 점차 길어지고 스커트 기장은 짧아진다는 점이다. 깃도 송나라 시대의 한 쌍의 깃에서 주로 둥근 깃으로 진화했습니다.

명나라 여성의 상의는 깃이 세 개이고 소매가 좁으며 길이가 3피트이고 치마가 2~3인치 정도 드러납니다. 당시 양저우에서는 새로운 스타일이 유행했습니다. 블라우스의 길이는 2피트 8인치이고 소매 너비는 1피트 2인치였습니다. 명나라 초기에는 치마에 사용된 색상이 연한 경향이 있었습니다. 스커트 주름은 미세한 주름과 큰 주름으로 인기가 많습니다. 주름 장식이 아주 특이해요. 컬러풀스트라이프(Colorful Stripe)라 불리는 스커트의 종류가 있는데, 각 띠는 한 가지 색의 새틴으로 만들어지고, 각 띠의 가장자리에는 금실로 상감되어 독립된 띠가 된다. 다양한 색상의 띠를 여러 개 결합하면 벨트가 화려한 줄무늬가 펄럭이는 스커트가 되므로 "피닉스 테일 스커트"라는 이름이 붙었습니다. 일부는 새틴 조각 전체를 사용하여 손으로 미세한 주름을 만들어 "주름 치마"라고 명명하고, 24개의 주름 치마를 "옥 치마"라고 명명합니다. 명나라 시대에도 특별한 스타일의 페이자가 있었는데, 이는 다채로운 구름과 같은 아름다운 모양 때문에 "하페이"라고 명명되었습니다. 이런 첩은 남북조 때 나타나며 수당시대에 이런 이름이 붙었다. 송나라에서는 예복의 대열에 포함되었다. 이 스타일은 명나라에서 더 흔했습니다. 그 모양은 길고 화려한 걸이 벨트와 같습니다. 각 Xia Pei는 너비가 3인치 2센트이고 길이가 5피트 7인치입니다. 가슴에 금이나 금이 달려 있기 때문에 옥 펜던트가 더욱 고귀해집니다.

'비가'라고도 알려진 원나라 시대의 깃 없는 이중 조끼가 있는데, 이는 궁궐의 왕비들이 입는 특별한 스타일의 옷입니다. 이후 점차 국민들에게 소개되면서 활용 범위가 확대됐다. Bijia는 명나라 중기에 인기를 얻었으며 주로 젊은 여성이 선호했습니다. 형식적인 관점에서 보면 수당시대의 반팔과 관련이 있다. 청나라 후기에 등장한 조끼는 이런 비자아의 변형이다.

명대 의상의 또 다른 특징은 옷깃에 달린 페이자 장식이 눈길을 끄는 점이다. 금, 구슬, 옥 등의 재료로 만든 온갖 종류의 장신구이다. 그 중 가슴에 매달린 것을 '드롭 칼라', 앞쪽에 묶은 것을 '칠물', 걸을 때 소리를 내는 것을 '반부'라고 합니다. 여성의 일상생활에서 실용적인 물품인 핀셋, 이쑤시개, 귀이개, 칼 등 4개의 작은 물건이 고리에 매달려 있는 골드 체인인 특별한 액세서리도 있습니다.

명대 남자 복식은 사각 스카프와 둥근 깃으로 대표되었는데, 유학자들이 입었던 셔츠는 오늘날 경극 학자들이 무대에서 입는 의상과 매우 유사했습니다. 넓은 소매, 비누(검은색) 엣지, 녹색 라운드 칼라, 부드러운 비누 띠 걸이 벨트가 특징입니다.

공식복은 클라우드 새틴 라운드 칼라 로브로, 클라우드 새틴 재킷과 함께 착용하는 방법도 있다. 이 옷의 길이는 땅에서 1인치이고 소매는 손보다 길고 소매 너비는 1피트이며 소맷단 너비는 9인치입니다.

논복은 명나라 여성들이 입는 흔한 옷으로, 여러 가지 비단 재료로 만든 옷으로 승려들이 입는 옷처럼 보입니다. 옷 전체의 원단이 서로 얽혀 논밭을 닮았다는 이름이 붙었습니다. 다른 옷이 가질 수 없는 특별한 효과가 있어 심플하고 독특하여 명청시대 여성들 사이에서 널리 사랑받았습니다. 당나라 때 일부 사람들이 옷을 만들 때 이 방법을 사용했다고 합니다.

청나라 의복

청나라는 만주족 통치자들이 지배하는 정치 제도였으며, 만주 기족의 풍습과 습관은 중원 지역에 영향을 미쳤다. 수천년 동안 대대로 전해 내려오던 전통적인 복무제도는 만주팔기병의 침입으로 파괴되었습니다.

이 변화는 중국 전통 복식 체계의 또 다른 비약이자 '호복 승마', '개당복'에 이어 역사상 세 번째 명백한 변이라고 할 수 있다.

수천년을 이어온 큰 소매와 긴 스커트, 풀 크라운이 달린 넓은 로브는 시크하고 화려하며 날씬하고 약해 보이며 긴 풀 드레스 스타일과 뚜렷한 대조를 이룹니다. 몸통과 짧고 좁은 소매. 경제적인 소재 사용, 생산의 단순성, 소비의 편리성을 갖춘 플래그 의류가 고대 의상의 복잡성을 대체한 것은 이것이 미래 세대에게 쉽게 받아들여지는 주된 이유입니다.

만주풍 의상의 외곽선은 직사각형이며 안장 모양의 칼라가 볼을 덮고 얼굴을 보호합니다. 드레스의 상하 부분은 허리가 없으며 셔츠가 노출되지 않습니다. 오른쪽 밑단은 단추로 장식되어 있으며, 2개의 가짜 소매가 있으며, 손을 덮는 말굽 소매, 상감 스크롤 장식으로 재킷, 양복 조끼 또는 만다린 재킷을 추가합니다. 그 형태는 완전하고 엄격하며 닫힌 상자 형태로 수천 년 동안 사용해 온 우아한 탑 모양의 옷을 뚫고 엄숙하고 고상하며 독특한 이미지를 줍니다. 오늘날까지도 그것은 여전히 ​​현대 의류에 어느 정도 영향을 미치고 있습니다. 특히 시대의 발전과 함께 곡선 가공을 통해 가늘고 아름다운 자태를 돋보이게 한 치파오는 한민족을 대표하는 복식으로 동양여성의 온화함과 함축성을 보여주며 영원한 가치를 지닌다.

치파나 숏자켓에는 비파라펠, 빅라펠, 더블라펠 등 다양한 형태가 있다. 어울리는 스커트 또는 바지는 전체 프린트, 자수 및 주름 장식으로 장식되어 있습니다. 플래킷, 칼라 및 소매 가장자리는 모두 인레이, 롤링 및 자수로 장식되어 있습니다. 청나라 초기 만주 여성들은 남성과 비슷하게 옷을 입었고, 유일한 차이점은 귀를 달고 머리를 빗어올렸으며, 미혼 여성들은 땋은 머리를 내렸다는 점이다. 만주 여인들은 발을 묶거나 치마를 입지 않으며, 옷 바깥의 조끼는 셔츠와 같은 높이로 되어 있으며, 가운 안에는 작은 옷이 있는데, 이는 한 여인의 복대와 같다. 우롱".

한수사 선복

후난성 창사에서 출토된 한나라 '영원한 여의' 비단옷

신강 민풍에서 발굴된 한나라 "장수, 후손에게 장수와 번영을 기원합니다"

신장 민펑에서 출토된 금단양말

한족이 그린 목각인형과 의상

후난성 창사에서 출토된 한족이 그린 비단화

장사에서 출토된 진푸, 후난치창 이씨는 왕의 남편이 장수하기를 기대한다

신강 투루판에서 출토된 직조신발

당나라의 '부인과 함께' 비녀' 의복

요녕박물관 복식 소장 당나라 여인의 비단화

신강 투위구에서 출토된 당나라 비단옷 여성상 의상

신강 투르판에서 출토

당 변종 보샹 문양 금단화

신강 투르판에서 출토된 송대 독수리와 딱정벌레 문양 문단 로브볼

송 연기- 신강 아라르에서 출토된 색모란 조끼

복건성 복주에서 출토된 송나라

송나라 잔가지 꽃무늬 망사 중복

위안 더블 브레스티드 실크 탑 출토 장쑤성 전장에서

장쑤성 전장에서 출토된 둥근 칼라의 긴소매 셔츠

장쑤성 양저우에서 출토

청나라 비파가슴 조끼

전승된 청월백단수운룡포

고궁박물원 소장 청월공작깃털과 진주수수운룡포

컬렉션 고궁박물원

청나라 수놓은 오색 금용의복